Шасси багги чертежи. Багги своими руками как сделать? Багги своими руками - чертежи

Январь 14, 2018 Article

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе , причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Немного железок:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Сваренное основание:

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто.
Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Подвеска:

Кондуктор для сварки переднего кулака:

Сам кулак:

Задняя подвеска в сборе:

Готовое шасси

Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

Специально для jeepstroy !
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я нахожусь на этом сайте, можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрации не требуется!

Каждый ребенок мечтает ездить на картинге, мотороллере, мопеде, мотоцикле, но если речь заходит практически о настоящем багги, то его восторгу практически нет предела. Сделать такой вид транспорта не составит труда, необходимо лишь немного желания. Нужно только удачно приобрести двигатель от скутера объемом 125 см3.

Материалы и инструменты для самоделки
двигатель 125 см3;
старые металлические водопроводные трубы;
электросварка;
колеса 10 дюймов;
рулевые тяги от ВАЗ 2101;
амортизаторы от скутера;
тормозные колодки.

Шаг 1. Изготовление рамы и рулевого управления
При помощи обычных водопроводных труб разного сечения и профилей делается рама для будущего багги. Металлические части необходимо соединить при помощи обычной электросварки.

Оптимально взять обычные 10 дюймовые колеса от скутера. Подвеска независимая маятниковая, делается с амортизаторами в обе стороны. В обычном картинге управление сделано через рулевую рейку, в самодельном багги ее не будет. Необходимо лишь найти рулевые тяги от Жигули «Копейки». Управлять багги будет сложнее, чем обычным картингом.

Шаг 2. Дифференциал
Для существования в багги задней передачи и дифференциала, необходимо использовать мост-редуктор от мотороллера «Муравей», в нем есть все то, что нам нужно. Чтобы уменьшить вибрацию двигателя, его нужно неподвижно прикрутить к раме. Привод должен располагаться соответственно центру крепления маятника, таким образом, появляется возможность регулировки натяжения цепи.

Так как сегодня выходной день, постараюсь написать легкую статью, знаете тема для этого у меня уже давно есть. Например, несколько моих читателей, после поста про « », задали мне такой вопрос – а что такое БАГГИ? Другие задали вопрос - можно ли собрать их своими руками? Сегодня я решил собрать все в одну статью, и расставить все точки над «i». Ну что поехали …

БАГГИ – это легкие автомобили, нередко сделанные своими руками, применяемые в основном для езды на пересеченной местности, или для внедорожья. Зачастую применяются в автокроссе. Отличаются высокой проходимостью и прочным шасси, не редко имеют мотоциклетный мотор.

Как вы поняли это также «самопроизвольные» (не конвейерные) вариации автомобилей, которые делали в основном для автоспорта по пересеченным местностям. Сейчас есть специализированные компании, которые занимаются их производством. Однако есть и народные умельцы, которые производят своими руками.

История появления

Первые такие автомобили появились в США, примерно в 1950 годах. Если постараться перевести слово «BUGGY», то дословный перевод будет обозначать – «коляска», «кабриолет», «маленькая вагонетка». Однако свое название машины получили не от этого!

Все дело в том, что в 1950 года, США просто заполнили «трофейные» VOLKSWAGEN «BUG» (или как мы сейчас все его знаем «ЖУК»). Конечно, рабочие машины использовались по назначению, на них просто ездили. Однако также было очень много неисправных автомобилей, например с подбитым кузовом, но исправными «внутренностями». Именно такие авто, разбирались, вместо искореженного кузова устанавливали сделанную своими руками раму, в которую как вы поняли, монтировали двигатель, ходовую, сидения и т.д. Машины получались очень легкие, и «прозрачные» именно из-за этой легкости их и прозвали «BUGGY», это уменьшительно ласкательное от слова «BUG» - означает «ЖУЧОК».

Чуть позже, через пару десятков лет, на БАГГИ эволюционируют, начинают устанавливать турбированные моторы, которые развивают мощность до 200 л.с., делаются специальные кузова, это позволяет достигать очень высоких скоростей, что непроизвольно привлекало многих зрителей, зачастую разворачивались просто целые автошоу. Популярность росла просто в квадратичной прогрессии по всему миру.

Именно так зародилось еще одно поколение легких машин, на которых сейчас соревнуются гонщики по автокроссу, вообще это целая индустрия.

Строение

Как и раньше сейчас БАГГИ также имеют легкий каркасный кузов, по сути это прочные трубы которые сварены в определенной последовательности. Однако справедливости ради стоит отметить, что сейчас на место металла приходят еще более легкие конструкции - сделанные из карбона. Рама должна быть максимально прочной, чтобы выдержать все остальные нагрузки. На кузов как на основную часть, вешаются остальные узлы. А именно – двигатель, трансмиссия, подвеска, ну и конечно же салон.

Сейчас кстати существуют варианты закрытых автомобилей, из углепластика делаются борта, которые закрывают либо водителя, либо нужные части (например - двигатель), таким образом можно передвигаться по грязным дорогам, а не только по засушливым.

Компоновка БАГГИ, также специфична и остается такой практически до сих пор. Именно «Фольксваген ЖУК», своим строением определил конструкцию на много лет вперед.

Как мы знаем расположение двигателя у него сзади, также нет радиатора охлаждения, что оказалось для таких кроссовых машин, очень востребованным.

Но самая главная составляющая это подвеска, именно в БАГГИ она считается самой проходимой и самой прочной. Мало того, клиренс может достигать целых 500 мм, что просто очень много!

Как вы понимаете, такие средства передвижения можно сделать и своими руками, в принципе нет ничего сложного для знающего человека.

Сейчас такие авто собирают даже с мотоциклетными двигателями. Конечно без специальной подготовки сами вы навряд ли сделаете, требуются специалисты, а вот если их подключите, примерно вот что может получиться, смотрим видео.

БАГГИ уходят …?

Однако сейчас, эра этих легких внедорожников, медленно уходит. И всему виной здесь появление квадрациклов. Именно на них сейчас сконцентрировано внимание многих зрителей по автокроссу.

Однако БАГГИ не умерли, они сейчас видоизменяются, так начали применяться другие двигатели (уже с водным охлаждением). Многие детали подвесок перекочевали с внедорожников, появляются и импровизированные кабины, бампера и другие элементы кузова из стеклопластика.

Также собираются и соревнования, сейчас их можно поделить на несколько видов:

Пляжные

Ралли-рейды

Краулеры

Здесь уже нет одинакового строения, БАГГИ могут быть как переднеприводными, так и заднеприводными. Сейчас существуют соревнования по «лазанию» по камням, так например выбирается трасса, в которой очень много больших камней, машина должна проехать по ней не сорвавшись, а также не застрять. Очень зрелищно! Небольшой пример соревнований.

Нужно отметить, что за свою легкость строения, и высокую проходимость приобрели популярность во многих армиях мира. Даже в России есть такие разработки, основная задача переброска десанта на длинные дистанции по пересеченной местности (особенно пустыням).

Также применяется для патрулирования захваченного периметра, иногда устанавливается легкий пулемет.

Вот такой вот интересный автомобиль, думаю вам понравилась статья, читайте наш АВТОБЛОГ.

Под словом багги скрывается большое разнообразие моделей автомобилей, которые очень отличаются между собой. При конструировании важно придерживаться определённых пропорций, чтобы детали соответствовали друг другу: по весу, размеру, максимально выдерживаемой нагрузке и т. д. Рассмотрим разные конструкции по мере увеличения мощности.

Как сделать багги своими руками:

• Из мотоцикла
• Из ОКИ
• Из запорожца

Из мотоцикла

Лёгкий маленький багги можно собрать на основе двигателя мотоцикла ИЖ, или Урал. Весить он будет килограмм 300, развивать скорость до 80 км/ч. В такой конструкции максимально используются мотоциклетные детали и от малолитражек.

Из ОКИ

Отличный бюджетный донор для багги - это ОКА. Ступицы имеют небольшой вес. Двигатель жидкостного охлаждения защищён от перегрева и не такой шумный, как мотоциклетный. Рулевая рейка имеет достаточный для своего класса запас прочности. Багги на основе ОКИ обладает большей проходимостью, чем серийный автомобиль.

Из запорожца

Запорожец, имея заднемоторную компоновку, по сути, уже готовый вариант багги. Создавая чертежи рамы, желательно предусмотреть крепление двигателя задом наперёд, для лучшего охлаждения и распределения веса по осям. В этом случае необходимо перевернуть главную пару (дифференциал), поменяв правую и левую стороны местами. И изготовить особый привод переключения передач, так как шток КПП разворачивается от водителя к заднему бамперу, а это усложняет систему кулис.

Видеоролик процесса постройки багги из запорожца

Амортизаторы, как и ступицы для багги можно оставить «родные». А вот рычаги подвески придётся изготовить самому, об этом ниже.

Для простоты лучше взять карбюраторную модель, чтобы не было лишних проблем с электроникой. Хотя это вопрос личного предпочтения, конструкция от этого не меняется. Двигатель, как правило, устанавливается за водителем. Для привода на задние колёса используются передние полуоси и ступицы ВАЗ 2108, 09 и т. п. Чтобы повысить жёсткость задней подвески, можно использовать передние стойки с пружинами от 41-го Москвича, ведь на машине каждая держит более 300 кг.

Для полноприводного варианта, все четыре ступицы - передние, от ВАЗ 2108. Полуоси соединяются с обрезанным мостом от «классики», например ВАЗ 2106. На заднем мосту цапфы фиксируют без возможности поворачивать. А передние, как на автомобиле. Дифференциал силового агрегата, для равномерной передачи крутящего момента на мосты, лучше заблокировать.

При такой компоновке стоит учесть, что максимальная скорость понизится на величину передаточного отношения используемых мостов, так как теперь полуоси двигателя передают вращение на колёса не напрямую, а ещё через один дифференциал. Это даёт возможность использовать колёса большого диаметра, не перегружая при этом мотор.

Самодельные машины подразумевают самодельную раму. Для несущей рамы багги, можно использовать обычные водопроводные трубы, но лучше, если они будут бесшовные, круглого или квадратного сечения 30 - 50 мм в поперечнике. Верхнюю часть каркаса сваривают из тонких труб. Важно учесть, что при опрокидывании рама должна выдержать вес автомобиля и силу удара. Это касается багги любого класса.

Для конструирования необходимо иметь:

• Трубогиб
• Болгарку
• Сварочный аппарат
• Дрель

Под рукой желательно держать обрезки досок и брусков, потому что всегда возникает необходимость приподнять какие-то элементы каркаса и зафиксировать в таком положении.

Начинают изготовление рамы на ровной площадке. Согнутые, согласно чертежам, трубы сначала прихватывают сваркой, проверяют, и только после этого проваривают окончательно. Важно быть внимательным, чтобы каркас не повело, так как при сварке возникает напряжение металла. По этой же причине желательно не стыковать, а использовать цельные трубы.

Передняя подвеска

Хорошо зарекомендовала себя подвеска на длинных поперечных рычагах в виде буквы А, она обеспечивает большой ход колеса. Ещё плюс в том, что она позволяет изменять угол наклона амортизатора с пружиной, тем самым регулируя жёсткость подвески.

Маятниковый рычаг при эксплуатации подвергается большим нагрузкам, поэтому важно уделить особое внимание материалам и качеству сварных швов при сборке этой детали.

Чтобы снизить износ сайлент-блоков и продлить срок их службы, рычаги нужно рассчитывать как можно шире. Т. е. основания буквы А, в которые запрессованы сайлент-блоки, должны быть, как можно дальше друг от друга, но чтобы ширина рычага не мешала повороту колеса.

Нюанс, который может впоследствии огорчить - это ограниченный ход пальца нижней шаровой опоры в своём гнезде. Иными словами, палец может ограничивать ход подвески вверх или вниз не в том месте, где ожидалось. Это нужно проверить на стадии проектирования.

Задняя подвеска

Если вы решили использовать мост, то задача в проектировании упрощается. Но для багги лучше независимая подвеска. Рычаги могут быть продольными и поперечными.

Поперечный рычаг

Можно взять за образец переднюю подвеску, которую используют на многих японских легковых автомобилях. Это треугольный рычаг, одна сторона которого располагается поперёк машины и крепится через один сайлент-блок, а второе плечо идёт вперёд к центру и служит укосиной, берущей на себя нагрузку при рывках автомобиля.

Продольный рычаг

Для успешного использования продольных рычагов подвески необходима поперечная реактивная тяга, иначе багги будет плохо держать дорогу. Сайлент-блоки продольных рычагов служат дольше, чем на поперечных тягах «классики».

Если вы решили сконструировать в домашних условиях багги, время не будет потрачено зря. Даже если ничего не выйдет - это прекрасная возможность познакомиться с работой основных узлов автомобиля. А если получится - у вас будет уникальный автомобиль.

• Новости
• Практикум

СМИ узнали подробности о новом BMW X4

Впервые концепт небольшого внедорожного купе был показан в 2013 году на автосалоне в Шанхае. С того момента прошло не очень много времени, однако баварцы уже готовы представить BMW X4 второго поколения. Как сообщает Auto Bild, модель получит целый ряд важных изменений. Прежде всего, в BMW разработают абсолютно...

ОСАГО: страховщики продолжают нечестную игру

Архангельское управление ФАС оштрафовало на 12 млн 777 тысяч рублей страховую компанию «Росгосстрах» за навязывание услуг автомобилистам, изначально приехавшим только за полисами ОСАГО, сообщает ТАСС со ссылкой на незванного сотрудника пресс-службы антимонопольного ведомства. Нарушение законодательства страховщиком установила совместная комиссия регионального управления ФАС и Центробанка летом прошлого...

Nissan обвинили в Кореягейте

В манипуляциях с данными об уровне вредных выбросов автомобилей компанию Nissan обвинили власти Южной Кореи. Как утверждают представители местного министерства окружающей среды , японский автопроизводитель использовал некое устройство, которое отключало систему фильтрации выхлопной системы автомобилей при определенных температурах и помогало бы пройти экологические тесты, сообщает Automotive News. ...

Минобороны сможет забирать частные автосервисы

Такая информация следует из пакета документов «Плана обороны Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (ПО РФ), в котором описан порядок мобилизации предприятий, сообщают «Известия». Как рассказал представитель Минобороны, знакомый с ситуацией, новая схема была опробована в ходе учений «Кавказ-2016». В целом эксперимент по мобилизации предприятий в Крыму, ...

В Mitsubishi занижали паспортный расход топлива

В 2014 году власти США доказали, что некоторые модели Hyundai и Kia расходует больше топлива, чем заявлено в паспортных данных. После этого против корейского автопроизводителя было возбуждено судебное производство, и в итоге компании пришлось выплатить 395 миллионов долларов компенсации. Теперь в занижении паспортного расхода топлива сознались японцы из...

Foton Tunland - новый конкурент уазовского Пикапа

Foton Tunland образца 2012 года - это 5,3-метровый рамный пикап. Задняя подвеска - рессорная, привод - жёстко подключаемый полный, коробка передач - 5-ступенчатая механика именитой компании Getrag. На российском рынке будет доступно единственное исполнение - с 2,8-литровым турбодизелем Cummins ISF мощностью 163 ...

Проект объединения МАЗа и КамАЗа пока приостановлен

Напомним, в феврале 2011 года госкорпорация Ростех предложила руководству Беларуси объединить белорусский МАЗ и российский КамАЗ, в результате чего КАМАЗ станет владельцем 100% акций МАЗа, а белорусские власти получат пакет акций КамАЗа. В свою очередь, официальный Минск настаивал на слиянии исключительно на паритетной основе (50% на 50%). Впрочем, ...

Новый Lifan оказался дешевле, чем Lada Vesta

В России для седана будет доступен безальтернативный 1,5-литровый двигатель мощностью 100 л.с., пару которому на первое время составит исключительно 5-ступенчатая механика. Впрочем, если публика попросит двухпедальную версию, в «Лифан Мотор Рус» обещают изучить возможность начала продаж машин, оснащенных вариатором. Самый доступый Lifan Solano II будет...

Водителя в Москве оштрафовали за тень от машины

Как рассказал один из водителей на форме Drive2.ru, он получил штрафную квитанцию с фотографией, на которой видно, что тень от его автомобиля пересекает сплошную линию и движется по обочине! По словам мужчины, инцидент произошел на пересечении Липецкой улицы и МКАД в минувший четверг. Мужчина уже написал жалобу в ГИБДД и ждет ответа. Напомним, штраф за движение...

Самые дешевые автомобили в мире

Самые дешевые автомобили в мире

Автомобили с низкой стоимостью всегда пользовались большим спросом среди людей с небольшим достатком. А ведь этот контингент всегда намного больше того , который может позволить себе эксклюзивные, дорогостоящие машины. Forbes: дешевые автомобили 2016 года Еще несколько лет назад весь мир считал, ...

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы серийных моделей всегда любили выделить несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В нынешнее время такой подход к конструированию автомобилей сохранился. И по сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся, ...

КАК обменять старый автомобиль на новый, Покупка и продажа.

Как обменять старый автомобиль на новый В марте 2010 года в нашей стране стартовала программа утилизации старых автомобилей, согласно которой любой автовладелец может поменять свою старую машину на новую, получив от государства в лице МинПромТорга финансовую помощь в размере 50 ...

Какая машина является самым дорогим джипом в мире

Все автомобили мира можно разделить по категориям, в которых будет непременный лидер. Так можно выделить самый быстрый, мощный, экономичный автомобиль. Существует огромное количество подобных классификаций, но одна всегда пользуются особым интересом – самый дорогой автомобиль в мире. В этой статье...

Самые угоняемые марки машин в Питере

Угон автомобилей это извечное противостояние автовладельцев и воров. Однако как отмечают в правоохранительных органах, каждый год спрос на ворованные автомобили заметно изменяется. Еще лет 20 назад основная часть угонов приходилась на продукцию отечественного автопрома и в частности на ВАЗ. Но...

Самый дорогой во всём мире автомобиль

В мире существует огромное количество автомобилей: красивых и не очень, дорогих и дешёвых, мощных и слабых, своих и чужих. Однако самая дорогая в мире машина одна – это Ferrari 250 GTO, именно 1963 года выпуска и только этот автомобиль считается...

КАК выбрать свой первый автомобиль, выбрать первую машину.

Как выбрать свой первый автомобиль Покупка автомобиля - это большое событие для будущего владельца. Но обычно покупке предшествуют как минимум пара месяцев выбора машины. Сейчас авторынок заполнен множеством марок, в которых рядовому потребителю довольно сложно ориентироваться. Присадки в масло для...

Для чего служат рейтинги надёжности? Будем честными друг с другом, почти каждый автолюбитель часто думает: самая надежная машина – моя, и мне она не доставляет много хлопот различными поломками. Однако, это просто субъективное мнение каждого автовладельца. Приобретая автомобиль, мы в...

КАК выбрать и купить автомобиль, Покупка и продажа.

Как выбрать и купить автомобиль Выбор автомобилей, как новых, так и подержанных, на рынке огромен. И не потеряться в этом изобилии поможет здравый смысл и практичный подход к выбору машины. Не поддавайтесь первому желанию купить понравившийся автомобиль, внимательно изучите все...

Выбор доступного седана: Zaz Change, Lada Granta и Renault Logan

Еще каких-то 2-3 год назад считалось априори, что у доступного автомобиля должна быть механическая коробка передач. Их уделом считалась пятиступенчатая механика. Однако в настоящее время все резко изменилось. Сначала установили автомат на «Логан», немного позднее – на украинский «Шанс», а...

• Обсуждение
• Вконтакте

Какой материал подойдет для использования в самодельной багги или квадроцикле? А если хочется участвовать в соревнованиях?

За материал спасибо Nitro

- можно ли использовать трубы квадратного сечения?

- какое сечение труб должно быть?

- можно ли использовать шовные трубы с обычного рынка стройматериалов?

- чем согнуть трубы рамы?

- можно ли сделать раму без применения трубогиба - просто сварить раму из отрезков труб?

ответы следующие:
Раму нужно строить из бесшовных холоднодеформируемых цельнотянутых труб. Материал должен быть с определёнными прочностными характеристиками.

В "библии" баггистроителя (Назаров М. М. «Специальные кроссовые автомобили - багги», Москва, ДОСААФ 1980) так и записано – «Главные предохранительные дуги изготавливаются из стальных холоднотянутых бесшовных труб. Их минимальные размеры зависят от класса и массы автомобиля. Для 0-го и 1-го классов с рабочим объёмом двигателя до 350 и 500 см3 - 35х2 мм; для 2-15-го классов: при массе до 700 кг - 42х2,5 мм; с 700 до 1 200 кг - 48х2,5 мм; свыше 1 200 - 57х3 мм».

С учётом того, что трубы из данного материала дорогие и имеют ограничение по свариваемости, то можно брать другие трубы. Самые подходящие – бесшовные цельнотянутые холоднодеформируемые трубы из cталь 20. На крупных металлобазах можно купить такие трубы, в Москве можно купить трубы в Металл-Сервисе. Там есть практически всё и продают в розницу.

Для таких багги, как «Ураган», ST2, таких классов как минибагги, go kart допускается использование профильных электросварных труб квадратного или прямоугольного сечения . Их удобно обрабатывать в условиях гаража, но нужно помнить, что труба квадратного сечения по-другому работает на кручение, на сжатие и изгиб, в отличие от трубы круглого сечения (сопромат не такая уж и сложная штука). Но, как правило, хочется кататься и не достигать никаких рекордов, поэтому такие трубы активно используются для багги - особенно за границей. Как ни странно, но багги класса DIY - (do it yorself - сделай сам).

По поводу шовных труб – я знаю, что некоторые люди их используют. В крупных городах есть возможность купить то, что нужно, но вне этих городов достаточно проблематично – нужно покупать большую партию. Если кроме шовных труб ничего нет – можно выбрать трубу с более толстой стенкой. Кстати, были случаи, когда на гонках внедорожников отдельные спортсмены строили каркасы из обычной водопроводной трубы с толстой стенкой – чтобы пройти требования по минимальной массе. Основные дуги для багги должны быть цельными - всё таки они влияют на безопасность пилота (и пассажиров). остальные участки рамы можно сварить из кусочков труб. При правильной сварке прочность будет достаточной.

На любом строительном рынке сейчас есть много китайских трубогибов. они все предназначены для водопроводных труб (их размеры зависят от ДУ - условного диаметра). вторая особенность таких трубогибов - то, что овальность трубы в центре сгиба будет больше, чем необходимая по спортивному регламенту - если регламент не сдерживает - можно брать и гнуть.

Багги своими руками это мечта из моего детства. Помню, как мы, дворовые пацаны лет 5 – 7 увлекались техникой. Собирали какие-то железяки, спорили о автомобилях и мотоциклах. Часто подходили к водителям, заезжающим к нам во двор и допытывались у них, сколько машина «берет» , то есть до какой скорости может разогнаться. Дядьки обычно отвечали, кто всерьез, кто шутя. Мы часами могли смотреть, как сосед ремонтирует своего железного коня, а потом устраивали бой за замасленные, отработавшие свое детали, место которым на помойке.

Велосипеды тогда были у многих, ребята постарше могли даже исправить небольшие поломки, натянуть цепь, накачать колеса. А вот четырехколесный педальный Москвич был только у одного, моего друга и ровесника. Зелёного цвета, с бибикой и фарами, он неизменно являлся источником споров и даже драк за место за рулем у пацанов. Единственным минусом Москвича была низкая скорость, велосипедисты легко обгоняли. Как здорово было бы поставить в Москвич настоящий двигатель!

Среди нас даже ходили легенды о виденном лично таком чуде. Я часто мечтал, о том, как буду ездить по тропинкам и дорожкам на таком автомобильчике.

Прошло время, я подрос, научился обращаться с гаечным ключем, дрелью и паяльником. Конечно, из габаритов Москвича я уже вырос, да и для мотора он не подходил совершенно. Но желание соорудить что-то свое, с колесами и мотором меня не оставляло.

Электровелосипед — генеральная репетиция на пути к «багги своими руками».

Первым собранным своими руками самоходом оказался электровелосипед.

Он справа на фотографии. Конечно, купить батарею и колесо с мотором, а затем прикрутить все это на велик оказалось делом несложным. Но результатом я был доволен. Никогда не забуду первую поездку по ночному городу. Велосипед едет сам! Бесшумно! Не надо крутить педали! Тогда еще электоровелосипеды были редкостью в нашем городе, и часто обгоняемые велоколлеги провожали меня недоумевающими взглядами. Созданию самодельного автомобиля мне мешало отсутствие гаража, ведь даже велосипед с электромотором занимал значительное место в коридоре. И только переехав за город, в частный дом, где было место где развернуться, я и приступил к детальному обдумыванию — как именно собрать багги своими руками.

Итак, что-же строить?

Собрать багги своими руками из отслуживших свое изделий совавтопрома?

Или соорудить четырехколесный веломобиль, установив туда моторчик типа советских Д6

А может собрать Cyclecar ? Маленький автомобильчик на мопедных колесах с двигателем от мотоблока?

Или –же это будет трайк с обтекаемым кузовом из алюминия мощным электромотором и кучей литиевых аккумуляторов?

Думал я долго. У всех вариантов были свои плюсы и минусы:

• Находить Оку и с помощью болгарки и кувалды раскручивать прикипевшие болты, а затем постоянно возиться с мотором не очень хотелось.
• Веломобиль оказался бы хлипок для проселочных дорог, на цайклкаре не было подвески и коробки передач.
• Электротрайк оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

Но надо было с чего-то начинать. Нужно заранее знать, для чего будет предназначаться будущая самоделка. Это или прогулочный вариант для поездок по окрестностям, или помощник по хозяйству – минитрактор, а может багги, собранная своими руками будет использоваться как спортивный снаряд – гонять по пересеченке.
Не смотря на наличие огорода и недвусмысленные намеки жены и тещи, мне все-таки была нужна прогулочная машинка, которая не спасовала бы перед лесными дорожками, грязью и лужами. Само собой багги должна быть оснащена подвеской, надежным рулевым управлением и фарами.

Покупка двигателя — 1-й шаг к «багги своими руками»

Начал я с покупки двигателя. Высокая скорость мне была не нужна, следовательно, и не был нужен мощный мотор. Выбор был между мопедными движками и стационарными моторами от мотоблоков.

В пользу первых – наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а вторые отличались большой тягой на низких оборотах, наличием бензобака и большим сроком службы.

Мопедный движок.

Стационарный мотор от мотоблока

Свой выбор я остановил на двигателе Lifan 168, мощностью 5.5 лошадиных сил. Он тоже был оснащен генератором и электростартером, и в отличии от мопедных движков, не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочей мелочевки.

В качестве коробки передач – совершенно необходимой вещи для любого автомобиля, я приобрел КПП мотоцикла Днепр. Конечно, пришлось с ней немного повозиться, поменять масло и сальники.

Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками

С колесами тоже были муки выбора. Мопедные не подходили, потому-что плохо держали боковые нагрузки, автомобильные колеса не брал из-за стоимости и веса, колеса от тачек не выдерживали нагрузок. В результате купил колеса от мотоблока.

Ну и еще кучу разной мелочевки. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба из нержавейки для задней оси, тормозной диск от скутера и машинка от него же.

Покупаем сварочный аппарат и учимся варить железо

Заодно был куплен недорогой сварочный инвертор, Ресанта 140., пачка электродов, маска и краги. Испортив несколько метров металлолома и потратив половину электродов, я более – менее научился варить.

Сцепление поначалу решил сделать так-же как и на мотоблоках – ременное с поджимающим роликом. Ну а рулевое управление – от автомобиля Ока. На всё — про всё ушло у меня около 25 000 рублей. Ну и началось. Я поленился сделать даже простой эскиз, не говоря уже о чертежах. За что впоследствии поплатился временем, металлом и деньгами. Что-то приходилось подгонять, обрезать, наваривать.

Рама укорачивалась, амортизаторы менялись местами, переделывалось рулевое управление и подвеска.

А деталь, которая соединяет первичный вал КПП и маховик я вообще нашел при разборке сарая. Наконец рама была сварена, закреплен двигатель и коробка передач. Самое первое ходовое испытание багги, собранная своими руками, прошла даже не имея рулевого управления. Я установил передние колеса на полуосях в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю передачу, запустил мотор и рукой поджал натяжной ролик. Автомобиль поехал!!!

Устройство моего багги

В общем, конструкция очень проста. Рама из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединены со ступицами от мопеда тремя болтами. В ступицах заменены подшипники, установлены 6202 под ось 15 мм. В качестве осей переднего колеса использовал болты крепления переднего колеса мотоцикла Восход. Рулевые кулаки самодельные, изготовленные из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в штуцерной гайке, которая в свою очередь обточена и запрессована в трубу.

Кастор, угол Аккермана установлены на глазок. Балка передней оси соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке приваренными уголками.

Рулевое управление – от автомобиля Ока. Укорочены рулевые тяги и вал.

Педали самодельные –газ, тормоз и сцепление (за ненадобностью будет убираться) Тросовый привод газа и гидравлический тормоза. Задняя ось – полая стальная труба диаметром 30 мм. На ней закреплены ступицы колес от мотоблока. К ступицам болтами М 10 прикреплены тормозной диск и ведомая шестерня. Привод цепной, цепь мотоциклетная 428 шаг. На двигателе установлено центробежное сцепление, от него идет цепь 420 на ведомую звездочку, расположенную на первичном валу КПП. Передаточные отношения – Двигатель — КПП 3.6, КПП – ось – 3.2, плюс четыре передачи.

Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Удлинена выхлопная труба глушителя, мотор стал работать тише.

Как сделать багги своими руками. Описание конструкции

Сейчас самодельный автомобиль ездит, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, ему нельзя выезжать на дороги общего пользования. Проект не закончен, нужно усовершенствовать привод переключения передач, установить защитный каркас, более удобные сидения, светотехнику с аккумулятором. Но по тропинкам и проселочным дорожкам моя самоделка ездит достаточно неплохо. Благодаря коробке передач можно ползти с минимальной скоростью по грязи или разгоняться до 30 километров в час на ровной дороге. А удовольствие от прогулок, восторг сына, который прозвал самоделку Динамитом, сознание того, что смог сам собрать автомобиль, стоит и денег и потраченного времени!!!

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube . Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы эскиз того, что должно быть построено. Не важно, какой уровень подготовки у всех, нужно сделать не так много – надо определить условия эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого надо приступать к прорисовке основных дуг рамы.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (грунтовые дороги тоже относятся к ним) центральной части России (любого другого региона), луга, леса, овраги – условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, от этого зависит геометрия шасси – в отличие от спортивных багги приходится ездить по пересечённой местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колёсная база
2. Колея передних колёс
3. Колея задних колёс
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы преодолеваемых препятствий
11. Ширина по зеркалам

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться по лёгкому бездорожью, или с достаточно большой скоростью по пересечённой местности. Колёсная база для двухместной багги составляет примерно 2400…2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций той рамы, с которой снимаются пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлинённых валов приводов колея может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры экипажной части берём от донора или используем эти размеры:

Это размеры салона АЗЛК-2141, он больше чем шедевры Волжского автозавода, но меньше, чем «Волга». Машина строится не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительское, так и пассажира. Если бюджет позволяет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как с обычными ремнями безопасности не удаётся достичь нужного уровня безопасности, необходимо приобрести 4-х точечные ремни.

Компоновка багги.
Итак, в нашем распоряжении есть следующие доноры:
- ВАЗ-2101 и его модификации
- ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)
- М-2141
Все эти доноры диктуют различную компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать компоновки от агрегатов. Я делаю немного не так – выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм всё равно один – нам без разницы, с какой стороны мы подойдём к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работ по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит наглядно видеть все машины с разных ракурсов, надо постоянно смотреть по-новому на эти машины – это позволит глазу меньше «замыливаться». Нельзя всё время смотреть на эти машины и пытаться что-то рисовать. Необходимо давать себе отдых, надо чтобы мозг занимался другими проблемами и идея багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумывать концепцию багги. Если через некоторое время взять в руки черновики, то решение само придёт.
2. Необходимо иметь на руках линейку, транспортир, два угольника (это позволит рисовать параллельные линии – те, кто изучал графику или чертит, знает). По распечатке рисовать лучше гелевыми ручками или грифельными карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полную техническую характеристику багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Надо задать отправную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку от салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров той багги, с которой сдираются пропорции, уточняются параметры нашей багги. Надо учесть, что при отступлении от применяемых агрегатов, узлов и деталей, у нас меняются кое-какие параметры. Допустим, на багги, с которой мы сдираем пропорции, установлены задние колёса на 15″, с наружным диаметром 670 мм (205/70R15). На нашем доноре установлены колёса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, на 13″ или на 14″ – разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТу 580 +/- 1%). У нас изменится внешний вид машины, дорожный просвет, настройка подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие – надо смотреть в каждом случае что и как меняется.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшей развесовки необходимо смещать внутрь базы. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы не было затратных переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, или с учётом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно с агрегатом необходимо смещать и водителя с пассажиром. На сколько – зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, лучше чугунный. Он улучшит развесовку машины. У меня есть редуктор от БМВ 5 серии – его масса 40 кг, настоящий, чугунный. Я его покупал только лишь потому, что у него совпадают крепёжные отверстия ШРУСов от Москвича. При выборе редукторов от других иномарок следует учесть, что иногда бывает шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Фотография редуктора

Если взглянуть на моторный отсек, видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Либо можно оставить такую же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
У ВАЗ-2101 наружный диаметр колес составляет 580 мм. Для того, чтобы багги лучше смотрелась, можно установить на неё колёса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Превышение небольшое, однако при его ширине, будет выглядеть немного лучше. Дифференциал не пострадает, так как по сравнению c донором масса багги снижается гарантированно на 40-50%. После того, как компоновка уточнена (как только будет известна длина карданного вала), можно приступать к прорисовке рамы. Определим дорожный просвет и нарисуем трубы нижнего ряда. Обозначим положение колёс. Примем за начало отсчёта ось переднего колеса. Над трубами первого ряда располагаем агрегаты, сиденья и манекена. Согласно выбранного прототипа определяем положение основных труб рамы.
Чертить нужно по слоям – если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют чертить по слоям, если на кульмане – то лучше всего использовать чертёжную плёнку. Если чертим на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами – это позволит визуально отделять части багги. Ещё одно преимущество чертить по слоям – при наличии нескольких понравившихся рам можно разместить несколько вариантов на разных слоях и смотреть, как это выглядит со стороны
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в дизайне рамы или в наклоне отдельных труб – можем всё это перерисовывать столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо пытаться и портить черновики, иначе результат будет отличатся от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять в качестве идеи самые распространённые багги – sandrail. Машинка предельно лёгкая, простая и лучше всего подходит под агрегат ВАЗ-2108. В отличие от предыдущей компоновки, рама должна получиться более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с экипажной частью. Чтобы полностью представить эргономику машины, образмериваем весь салон донора рулеткой и записываем все данные – где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может занимать при различных регулировках, где находится магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и проч. За нулевую точку отсчёта принимаем первый болт крепления салазок сиденья и от него отмеряем все расстояния. Подлокотник позволяет держать руку комфортно, автомобиль не спортивный и большая часть людей держит рулевое колесо одной рукой. Именно поэтому смотрим на то, где руке будет комфортно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке.Выбираем дорожный просвет чуть больше, чем у донора – нам придётся иногда пробираться по канавам, неровным дорогам и лёгкому бездорожью. После этого прорисовываем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок – той точки, которая принята за начало отсчёта. Можно увеличить эту величину, так как у багги водитель смещён назад и передняя часть багги сужена ширина места под педали должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертёж. После этого размещаем сиденья, манекена. Колёса для удешевления идут с донора. От него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и прочих элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задний колёс должна быть одинакова, поэтому смело принимаем колею передних колёс донора. Ширину моторного отсека можно принять как расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки крепления стоек амортизаторов. Высота салона – можно принять ту, какая у донора, либо немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного сдвинуть назад сиденья. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, колонки, и некоторые другие узлы и агрегаты, которые возможно пригодятся. Теперь определим углы поворта колёс – внутреннее колесо повернётся примерно на 32 градуса, внешнее – примерно на 25. повернём колёса и узнаем, сколько им надо места, чтобы не было сприкосновения с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы более или менее продуманы на раме, приступаем к прорисовке труб рамы. Трубы среднего ряда располагаются на той высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита будет максимально полной от боковых столкновений.

Перед глазами должны лежать распечатки рам с разных ракурсов. Это позволит тщательно продумать свою раму, при этом можно смело копировать все углы и наклоны элементов понравившейся рамы. С первого раза не получится, но не надо отчаиваться. Чтобы это сделать, понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо – всюду работа творческая. Вот что примерно должно получиться.

Если у нас на руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги МПИ и чертежи рамы багги Б-2908. Вторые чертежи более сырые (или точнее сказать – менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем то, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Моделист-Конструктор

Так багги выглядит в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи в компьютер и начинаем работать. Что первым делом делаем? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, следовательно надо выбрать то, что более интересно по деньгам и при этом посвежее. Что остаётся? Москвич-2141 – все ржавые, но агрегаты в порядке. Следовательно, начинаем экспериментировать с рамой и устанавливать в неё агрегат от москвича, особенно учитывая тот факт, что на выбор есть три агрегата – ВАЗ-2106-70 (и в принципе подойдёт любой агрегат от классики или от переднеприводных лад, но с доработкой), УЗАМ331 (может быть разного объёма) или более предпочтительный агрегат – Renault F3R. Я выбрал его, тем более, что донор обошёлся по деньгам очень недорого – а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и много чего ещё. По размерам агрегатов можно сказать следующее – длина двигателя с учётом водяного охлаждения такая же, как и у двигателя МеМЗ, коробка имеет ту же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, начинаем проработку компоновок. Имея на руках оригинальный чертёж со всеми пропорциями, постараемся адаптировать его к тому виду, который устроит нас.

Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные. Отдельное спасибо за этот чертёж Sfairat

При адаптировании чертежей к своим агрегатам может получиться не совсем то, что ожидаешь. Не надо этого бояться, при отсутствии опыта сразу никогда ничего не получается.
mpi_design
Я достаточно долго просматривал сайты, посвящённые кроссовым автомобилям. Часть идей выложено тут. Именно поэтому решил сделать чертежи рамы, которая бы смотрелась более современно и с другим агрегатом. В качестве прототипа взял эту чешскую багги, особенно учитываю тот факт, что есть размеры колёс, чертежи агрегатов 1:1, есть чертёж манекена – всё должно получиться почти то же самое.

Итак, манекен, колёса, основные дуги прорисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах рамы какие трубы применяются. Устанавливаем агрегат. Смотрим что получилось. С первого раза получается очень редко – как правило, возникают многие нюансы, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится переделывать компоновку по несколько раз.

Как самому сделать подвеску – рассказано здесь, причём показана именно эта багги. Для чтения статьи понадобится программа Adobe Reader
Очень многие шаги не показаны, тем не менее это является наглядным вариантом того, чего можно добиться самому, если немного приложить усилий и не выпрашивать на форуме чертежи. В конечном варианте получилось бы вот что:

Детальность чертежей. Чертежи не должны быть детальными – если заморочиться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самодельщики, а не конструкторы с серийного производства. Главное, где надо проставить размеры – это основные дуги, которые задают геометрию каркаса безопасности, места крепления подвески, рычаги. По сути дела, больше половины машины варится по месту.

Вот чертежи багги из классики: (кликнув на картинку в новом окне откроется картинка большего размера)

За рулём этой багги – Лесков Н.А.