Технология покраски автомобиля: пошаговый порядок. Полная покраска кузова Основные этапы покраски одного элемента автомобиля

Элегантную, прочную и герметичную «одежду» для автомобильного кузова создают на протяжении многих десятилетий. За всю историю автомобилестроения были испробованы самые разные типы красок, а до наших дней дошло всего несколько их разновидностей. И различаются они по целому ряду характеристик.

Краска (эмаль) – неоднородна, она состоит из целого набора компонентов. Основной – это так называемый пигмент, представляющий собой твердые частицы, придающие материалу определенный цвет. Связываются эти частицы жидкой основой – смолой природного или синтетического происхождения. Для достижения необходимой консистенции (вязкости) в состав краски перед ее нанесением вводят растворитель. Когда краска слоем уложена на поверхности, он становится «ненужным» и испаряется.

Свойства эмалей – адгезия, твердость, оптимальные параметры сушки – зависят от типа смолы-основы. В зависимости от этого автокраски сегодня «грубо» делятся на нитро, алкидные и акриловые.

Первые автокраски, известные со времен производства Ford T, выпускались на нитроглицериновой основе. Благодаря способности растворителей хорошо испаряться они быстро высыхали при невысокой температуре. Нитроэмали в чистом виде уже практически не применяются в автомобильной промышленности и >автосервисе, так как они не обеспечивают необходимый блеск поверхности, а слой краски имеет малую толщину и низкую пластичность. Ее используют только реставраторы раритетных автомобилей, на кузова которых в свое время наносили по 14 и более слоев нитроэмали. Сейчас в основном применяют алкидные и акриловые краски. О них и поговорим подробнее.

Алкид

Революцию в отрасли покрасочных материалов для автомобилей произвело появление синтетических красок на нитроцеллюлозной основе, широко известных как алкидные эмали (их иногда называют «синтетикой»). В свое время такими красками пользовались на автосборочных конвейерах и в ремонтных мастерских. В советские годы широкое распространение получили алкидно-меламиновые эмали МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1110.

Алкидные краски наносятся легче, чем нитроэмали, из-за меньшей доли растворителя ложатся на поверхность более толстым слоем (в среднем 15 – 20 микрон), достаточно эластичны, не боятся бензина. Однако при всех своих плюсах они не очень устойчивы к атмосферным воздействиям – кислотным осадкам, ультрафиолетовому излучению.

Высыхают краски этого типа вследствие испарения из их состава растворителей, а также окисления смолы при контакте с кислородом, содержащимся в воздухе. Это может происходить как при небольших температурах – 20–30°С, так и при более высоких – 100–130°С. От температуры зависит время высыхания – так, при 120°С «синтетика» сохнет 1 час, при 80°С – 2 часа, при 50°С – 3-4 часа. Применение ускорителей, которые интенсифицируют процесс испарения растворителя, сокращает время сушки вдвое. Некоторые автомаляры очень любят финскую алкидную краску торговой марки Sadolin, которая без каких-либо ускорителей высыхает при 20°С в течение 8–10 часов.

В отечественном автосервисе, помимо Sadolin, до сих пор применяются алкидные краски марок Helios, Vika («Русские краски»), Mipa и др. В Европе эмали этого типа не используются из экологических соображений. В Украине же, несмотря на кажущуюся архаичность, они не уходят с рынка, как и в других странах с морально устаревшим автопарком. Из-за этого доля алкидов в мировом производстве автоэмалей достаточно велика – до 50 %.

Акрил

Следующее поколение красок – эмали на основе полиуретановой и акрилуретановой смол, причем последние под общепринятым названием «акриловые» получили повсеместное признание. Ремонтные акриловые эмали называют двухкомпонентными (их обозначают индексом 2К), потому что они образуются из двух составляющих – соответственно акриловой краски и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед покраской.

Процесс высыхания протекает несколько иначе, чем у алкидных красок. Основную роль играет не испарение растворителя (хотя оно тоже присутствует), а процесс полимеризации смолы в результате химический реакции с отвердителем. Благодаря этому краска может сохнуть даже при 15°С, хотя для сокращения времени высыхания температуру поднимают до 80°С. Теоретически с применением ускорителя возможна покраска и при 5°С, однако обеспечить высокое качество покрытия при такой температуре нереально.

Двухкомпонентные эмали за один проход пульверизатора могут укладываться на поверхность толстым слоем (до 60 микрон), хотя в этом не всегда есть необходимость – и более тонкая пленка (40–50 микрон) без дополнительной защиты обладает достаточной прочностью, твердостью, эластичностью и химической стойкостью. Кроме того, после полимеризации акриловая эмаль хорошо поддается полировке и дает возможность перекрашивать автомобиль без негативных последствий. В целом особенности двухкомпонентных акриловых красок позволяют даже в условиях ремонтных мастерских создавать покрытие, по качеству близкое к заводскому.

Стоит отметить, что автокраски целого ряда брэндов – Glasurit, PPG, Sikkens, Spies Hecker, Standox, Lechler и др. – сегодня выпускаются исключительно на акриловой основе. Продукция данного типа есть и в ассортименте не столь маститых производителей, которые у нас более известны своими алкидными эмалями.

Цвет с «дистанционкой»

Так называемый твердый остаток, который определяет толщину и цвет эмалевой пленки на кузове, на самом деле может быть не совсем твердым. Уже существуют краски (правда, очень дорогие), которые после нанесения пребывают в аморфном состоянии. Ориентацией частиц их твердого осадка в слое краски можно управлять, создавая в нем электрическое поле. При этом один полюс управляемого с помощью пульта электроустройства подсоединяется к металлу кузова, а другой – непосредственно к слою краски. Частицы при этом изменяют свое положение, поэтому меняются характеристики преломления света в слое краски и, соответственно, изменяется цвет покрытия!

Новинка

Несмотря на то, что отечественный рынок уже достаточно насыщен, на нем продолжают появляться новые брэнды. Не так давно украинские покупатели познакомились с продукцией еще нескольких компаний.

В их числе итальянская фирма Lechler, которая производит двухкомпонентные акриловые краски и лаки для обычных однотонных покрытий и покрытий с эффектом «металлик», «перламутр» и «хамелеон». Существенно, что эта фирма с полуторавековой историей, как и многие другие производители, предлагает полный ассортимент материалов для ремонтно-восстановительных кузовных работ – шпатлевки, грунты, полировальные пасты и т. п.

В ближайшее время в Украине появятся краски и под уже знакомым брэндом Mixon. Специалистам из автосервиса он известен по другим типам материалов, которые используются при восстановлении лакокрасочного покрытия кузовов. Производятся эти краски в Европе. В ассортимент продукции Mixon входят как алкидные и акриловые эмали, так и краски-«металлики».

Краски и лаки под маркой Eurolak также появились в Украине в этом году. Они интересны тем, что производятся в Германии по заказу украинской компании – с учетом особенностей рынка стран Восточной Европы, но по немецким стандартам.

Свою новинку представила в этом году на рынке Украины и компания Sadolin – эмаль Sadolin 2K Acrylic Topcoat. Это одна из последних разработок компании. Новая краска отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к акриловым эмалям.

Акварель для автопрома

Около десяти лет назад ведущие европейские автопроизводители начали внедрять технологию окраски автомобилей акриловыми эмалями на водной основе. Толчком к этому послужило ужесточение экологических требований. Сегодня такими красками покрывают кузова Audi, VW, Volvo и др. В развитых странах эмали на водной основе уже начали применять и в некоторых автомалярных мастерских. А причиной, побудившей к использованию этой недешевой технологии, стали высокие налоги с предприятий, использующих любые другие растворители.

Эмали, основанные на водорастворимых смолах, ничем не отличаются от обычных, даже сохнут с такой же «скоростью». Малярам такие эмали нравятся, поскольку в них нет токсичных летучих веществ. Однако это не значит, что такие краски совсем безвредны для организма людей, непосредственно контактирующих с ними. К сожалению, украинские автомаляры по целому ряду причин еще не скоро будут использовать водорастворимые акриловые автоэмали.

«Металлик» и «перламутр»

Для получения красок «металлик» и «перламутр» используется особая пигментная краска-основа, которая отличается прозрачностью. В ее состав вводят частицы, которые способны отражать свет, чем и создают эффект «металлик» при попадании в слой краски лучей света. Оттенок цвета при этом изменяется в зависимости от угла зрения. Поверх этой эмали наносится слой лака, который придает покрытию визуально большую глубину и выполняет функцию защитного слоя. Краска с отражающим эффектом имеет сложный состав – это комбинация на основе полиэфирных смол с добавлением меламиновой смолы и целлюлозного эфира.

Двухслойное покрытие, т.е. краска под слоем лака, все чаще встречается и при использовании обычных однородных красок без эффекта «металлик». Распространению этой технологии в последние годы способствует снижение стоимости лака, а также, стремление добиться, чтобы покрытие было не только эффектным, но и прочным. Слой лака при этом имеет толщину 60 микрон, поэтому наносить краску можно более тонким слоем – 15–20 микрон.

«Перламутр» отличается от «металлика» в первую очередь мягким блеском. Достигается это тем, что проникающий в толщу краски свет отражается от более мелких частиц, которые в толще краски располагаются многослойно. В качестве частиц используются полупрозрачные чешуйки железной слюды, окрашенные окисью металла. Перламутровые покрытия могут быть двух- и трехслойными, т.е. с одним или двумя слоями эмали-основы определенного цвета и слоем прозрачного лака.

Со временем лакокрасочное покрытие любого автомобиля теряет свой первоначальный внешний вид, при этом его защитные свойства также снижаются. Основные факторы, влияющие на разрушение лакокрасочного слоя транспортного средства:

• температура окружающей атмосферы;
• химически активные среды;
• ультрафиолетовое излучение;
• внешние механические нагрузки.

При этом скорость разрушения лакокрасочных материалов существенно увеличивается (до полутора раз), если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной запыленности и загрязнения воздуха. В такой ситуации ускоряют процесс разрушения присутствующие в атмосфере агрессивные газы: СО, SO2, NH и т.д. Предотвратить преждевременное старение лакокрасочного покрытия удается при помощи постоянного профилактического ухода за ним, однако полностью остановить данный процесс невозможно. В некоторых случаях восстановить слой лакокрасочного покрытия удается за счет проведения мелкого ремонта, заключающегося в локальной покраске проблемной части кузова. При возникновении более серьезных проблем (растрескивание и отслоение краски, появление пузырей и очагов коррозии и т.д.) требуется полная покраска транспортного средства. Процесс покраски автомобиля – это достаточно трудоемкое и длительное занятие, которое обычно доверяют профессиональным автомобильным малярам. Однако если автолюбитель, по какой-либо объективной причине, хочет выполнить данную работу самостоятельно, то покраска кузова автомобиля своими руками в «гаражных» условиях потребует некоторых теоретических знаний и практических навыков.

Как подготовить место покраски

Перед проведением работ необходимо выбрать место для покраски и тщательно подготовить его. Покрасочную камеру необходимо оборудовать в закрытом помещении с хорошей вентиляцией.

Потолок, стены и пол покрасочной камеры тщательно очищаются от пыли, которая в случае оседания на эмаль кузова способна значительно ухудшить его внешний вид и защитные характеристики.

Должного внимания требует грамотная организация освещения. Для самостоятельной покраски автомобиля применяется мелкодисперсный красильный порошок, частицы которого в процессе распыления неизбежно попадают в воздух, где и пребывают во взвешенном состоянии, существенно ухудшая видимость внутри помещения. Кроме того, недостаточное освещение помешает увидеть все дефекты окраски, которые могут появиться на кузове автомобиля в процессе работы. Для получения наилучшего результата рекомендуется использовать одновременно потолочные и стеновые источники света, применение которых обеспечит комфортные условия, необходимые для качественного нанесения лакокрасочного покрытия на кузов автомобиля.

Стадии покраски

Это наиболее трудоемкая часть процесса покраски кузова автомобиля. От качества их проведения зависит и визуальный вид транспортного средства, и эксплуатационный срок наносимых на кузов лакокрасочных материалов. В первую очередь автомобиль нужно хорошо отмыть от пыли и грязи. При этом особое внимание следует уделить очищению багажника, внутренних частей дверей и моторного отсека. Делать это необходимо для того, чтобы избежать выдувания пыли из данных полостей автомобиля в процессе распыления краски под большим давлением. В качестве дополнительной защиты от пыли можно использовать увлажненные лоскуты ткани, равномерно распределенные по внутренней поверхности дверей. Отсутствие сушильной камеры в полной мере компенсируется использованием промышленного фена.

После мойки с машины следует снять все декоративные части, а все несъемные элементы, красить которые нет необходимости, защитить от краски при помощи малярного скотча или специальной смеси, которая препятствует окрашиванию деталей.

Увеличить комфорт и эффективность проведения покрасочных работ помогает частичная разборка частей кузова, таких как:

• крышка багажника;
• двери;
• капот;
• крылья.

Следующий этап подготовки заключается в выявлении очагов коррозии металла . Для этого при максимальном освещении автомобиль осматривается на наличие ржавчины, после чего принимаются меры для ее удаления.

Избавиться от коррозии можно механическим и химическим способом. Механический способ заключается в очистке поверхности автомобиля от ржавчины при помощи инструментов и материалов абразивной обработки. Коррозия большой площади кузова удаляется при помощи орбитальной машинки. Для предотвращения образования пыли перед механической зачисткой на поврежденную часть кузова наносится керосин или уайт-спирит. Химический способ подразумевает воздействие на очаги коррозии при помощи специализированных составов, которые способны эффективно растворять ржавчину без ущерба для металлической поверхности.

Далее необходимо произвести шлифовку и обезжиривание всего кузова автомобиля. Для этого вся окрашиваемая поверхность обрабатывается при помощи орбитальной машинки с кругами из шлифовального абразивного материала до той стадии, когда старый слой краски приобретает однородный матовый оттенок. После этого с поверхности кузова удаляется вся образовавшаяся в процессе работы пыль.

Грунтовка кузова – следующий этап подготовительных работ. В качестве грунтовой смеси используют акриловый грунт, распыляемый равномерным слоем по всей поверхности автомобиля при помощи пульверизатора. Рекомендуется наносить грунтовку как минимум два раза, тщательно просушивая каждый слой.

После полного высыхания акриловой смеси загрунтованный кузов шлифуется до получения идеальной поверхности и очищается от пыли.

Покраска кузова. Наиболее эффективным способом покраски является напыление красильного порошка специализированным пистолетом – краскопультом . Главная задача данного способа – подобрать нужный диаметр сопла пистолета, исходя из процента вязкости краски. Неправильно выбранный диаметр сопла приводит к образованию потеков и неровностей на окрашиваемой поверхности кузова. В процессе распыления краски оптимальное удаление пистолета от поверхности автомобиля – от 30 до 35 см. Отклонение от данной величины в большую сторону приводит к перерасходу красящего вещества и к плохой адгезии краски с поверхностью металла, в меньшую – к образованию разводов и потеков.

Чаше всего в процессе покраски транспортного средства на его кузов наносится три слоя краски. Первый слой – проявочный. Его отличительные свойства заключаются в наименьшей толщине и в наибольшей вязкости распыляемого красильного вещества. Краску наносят горизонтальными полосами быстрыми движениями, передвигаясь от верхней части кузова к его низу.

После окраски первого слоя следует выдержать 10–15 минут, необходимых для просыхания краски.

Следующий слой имеет большую толщину и наносится на металлическую поверхность перпендикулярно первому слою эмали. Данный способ распыления краски позволяет избежать появления неокрашенных участков автомобиля.

Толщина заключительного слоя меньше толщины второго, а эмаль отличается меньшей густотой.

После того как все слои краски были нанесены на автомобиль, кузову необходимо некоторое время для просушки. Если не применяется специализированное оборудование, то транспортное средство должно сохнуть на протяжении нескольких суток. Точное время зависит от типа краски и от температуры окружающего воздуха.

На заключительном этапе работ на окрашенную поверхность можно нанести слой лака , при этом краска не должна быть сильно пересушена.

Если покраска кузова автомобиля осуществляется впервые – имеет смысл потренироваться в технологии нанесения краски на любых ненужных металлических предметах.

Видео

Многих интересует, можно ли покрасить кузов автомобиля из балончика. Ответ в видеоматериале:

И классическая покраска автомобиля... Подготовка и покраска авто в черный цвет:

Работаем без предоплаты!

Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!

Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!

Пришлите фотографии поврежденных частей удобным способом и в течение пяти минут мастер произведет расчет

Покраска элемента кузова автомобиля требует от мастера должной квалификации, умений и наличия необходимых инструментов. Технология покраски больших съёмных деталей временами предусматривает демонтаж. Иногда проще снять капот, крылья или двери чем изолировать другие части кузова. Покраска труднодоступных или мелких деталей автомобиля исключает необходимость в такой процедуре.

Технология подготовки к покраске элемента автомобиля в техцентре АМС Москва на Южной

Прежде чем начать красить элементы кузова необходима их подготовка. Нельзя красить участок автомобиля, предварительно не вымыв и высушив его. При необходимости следует снять элементы ржавчины и сколы краски. Опытные мастера сделают это с помощью шлифовальной машины или специальной мелкозернистой бумаги, предназначенной для подобной задачи. Дальнейшей задачей будет грунтовка поверхности и шпатлевание, а завершающим этапом станет обезжиривание поверхности детали.

Наш автосервис покрасит детали кузова автомобиля без потери гарантии .

Основные этапы покраски одного элемента автомобиля

Чтобы работа была выполнена качественно следует чётко следовать всем этапам покраски и соблюдать технологию. После помывки и сушки следует очистить ржавчину и сколы. Готовая поверхность обдувается воздухом, обезжиривается с помощью уайтспирита или ацетона, а пыль собирается специальной салфеткой.
Затем следует процедура грунтовки и шпатлёвки. Чтобы не было потёков грунт распыляется тонким слоем и просушивается не меньше 20 минут. Шпатлёвка наносится тонким слоем в стороны и сверху вниз. Как результат - поверхность плавная и без бугров. После вышеуказанных процедур поверхность шлифуется и подвергается повторной грунтовке.

Возможные проблемы

Неприятные казусы возникают по ряду причин: непрофессионализм, отсутствие специальных инструментов или неправильное использование материалов. Чтобы избежать подобного следует обращаться к мастерам с опытом и полноценной материальной базой. Наиболее частые дефекты при покраске:

• Неравномерность окраски
• Потеря адгезии
• Пузырение
• Выцветание
• Пузыри растворителя
• Царапины после обработки
• Микротрещины
• Помутнение
• Сухое распыление
• Кратеры

Сохраните свои нервы и средства - закажите услугу покраски элемента автомобиля в нашем автосервисе. Мы ждём вас каждый день с 9:00 до 20:00 по адресу Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1

Сказать, что вы приятно удивитесь, когда услышите по телефону или прочтете на сайте автосервиса стоимость локальной покраски деталей вашего авто или, тем более полной покраски, значит ничего не сказать.

Технология покраски автомобиля

А красить нужно. Уже пришло время для полной покраски авто, либо возникла ситуация, когда нужно сделать с его дальнейшей . Выход? Выход есть всегда. Заключается он в покраске кузова автомобиля своими руками. Не переживайте, всё у вас получится. Просто, прежде чем приступить к покраске, потренируйтесь на старой детали кузова, которых в избытке вокруг любых гаражей.

Начнем с того, что откроем вам «тайну». Технология покраски авто имеет общие принципы действий, неважно, хотите ли вы произвести , или покраску в «металлик», покрасить деталь кузова либо осуществить .

Разница будет заключаться лишь в подборе материалов для покраски и времени, которое вы затратите. Не забудьте включить сюда материал и время для учебно – тренировочной покраски. Чуть больше времени, чуть больше материалов, но приобретенный опыт того стоит.

Итак, технологию покраски авто мы условно разобьём на такие направления:

• Этапы покраски автомобиля.
• Порядок покраски автомобиля.
• Техника покраски автомобиля.

А условно потому, что эти направления действий могут меняться или органично дополнять друг друга.

Этапы покраски автомобиля

Подготовка материала и оборудования. Что нужно для покраски автомобиля? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак в зависимости от площади и вашего выбора цвета авто. стандартно.

Основными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачная бумага, шлифовальный рубанок.

Подготовка кузова. Этот этап включает в себя: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова при необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.

Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. Инструкция по покраске автомобиля прямо указывает на наличие идеально чистого места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и сделаем из гаража.

Подготовка места. Этап, о котором редко где говорится – это подготовка места для покраски. Этим местом является гараж. Стандартный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подходит идеально. Техника покраски автомобиля полностью, требует как минимум место размером 4х6 метров.

Всё лишнее убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таким образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым испортить ваши старания по покраске авто на этапе покрытия лаком. Стены, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, но и сухих мест быть не должно.

Как вариант: гараж изнутри, после полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого нужно лишь иметь скотч и плёнку.

Порядок покраски автомобиля

Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».

Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.

Техника покраски автомобиля

Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.

При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто.

• для нанесения краски. Рекомендуется № 1,4. Здесь всё зависит от краски.
• Выбор давления компрессора. Как правило, оптимальным является 2,5 – 3 атм.
• Расстояние сопла краскопульта от окрашиваемой поверхности 150-250 мм.
• Слои нанесения. Рекомендуется 2-3 слоя краски. Движения нанесения должны быть равномерные и важно не переусердствовать с толщиной слоя, чтобы избежать подтеков. Иначе это место придётся перекрашивать полностью. Промежутки между нанесением слоёв должны составлять 15-20 минут для сушки краски.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

После покраски покрытие подвержено различным воздействиям ещё на протяжении нескольких недель, несмотря на то, что лак твердеет уже через пару дней. В среднем лучше автомобиль не эксплуатировать после покраски не менее полутора недель для оптимальной кристаллизации краски и создании плёнки на поверхности. В это время нельзя использовать щётки для сметания пыли, исключить попадание на покрытие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Если возможности выдержать срок нет, то стоит избегать поездок по загородным трассам и на дальние расстояния. Что касается полировки, то заниматься этой процедурой можно только через месяц после покраски. До этого можно использовать обычные щадящие средства ухода за лакокрасочным покрытием с содержанием воска.

Многие автомобилисты задаются вопросом: когда можно мыть машину после покраски и не навредить ЛКП. Мыть машину и тем более мойками высокого давления можно только после двух недель. Кто-то моет авто уже через пару дней, но в таком случае высока вероятность повреждения покрытия, особенно если мыть неправильно. Прежде всего, хотя бы месяц нужно исключить моющие средства с агрессивным химическим составом, нельзя использовать и бытовую химию. Желательно поначалу использовать мягкую губку и чистую воду, лучше, если она будет проточной. Не стоит мыть автомобиль на солнце, т. к. капли воды могут стать настоящими линзами и нагревают отдельные участки, таким образом, повреждая ЛКП.

Вот, собственно, такова технология покраски автомобиля. После покраски в 98% случаев требуется автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Покраска кузова автомобиля представляет собой длительный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональному автомаляру. Однако при должных теоретических и практических навыках, в сочетании с аккуратностью при работе, возможно самостоятельно добиться прекрасных результатов. Перед началом покрасочных работ важно внимательно изучить советы профессионалов, а также подобрать правильные материалы и .

Очень важным моментом, который иногда игнорируется или вовсе забывается, является выбор места для покраски. Ни в коем случае нельзя проводить покраску на открытом воздухе. В данном случае пыль и мошкара обязательно испортят конечный результат и вызовут дефекты покраски.

Покраска кузова авто включает в себя две стадии:

• подготовка кузова к покраске;
• непосредственно покраска.

Наилучшим вариантом является покраска в – специальном месте, где созданы наилучшие условия для достижения хорошего результата. Однако покраску кузова автомобиля своими руками можно осуществлять и в гараже, при должной его подготовке.
Для этого необходима тщательно подмести пол, убрать ненужные вещи, которые могут служить источником пыли и, по возможности смыть водой стены и пол.

Обратите особое внимание на подготовку кузова к покраске

Подготовка кузова автомобиля к покраске является очень важной стадией, от качества выполнения которой зависит не только внешний вид автомобиля, но и срок службы краски. В самом начале автомобиль необходимо тщательно вымыть. Затем следует снять все декоративные элементы с кузова, которые не будут окрашиваться, а несъемные элементы тщательно заклеиваются малярным скотчем или обрабатываются специальной смесью, защищающей от краски и лака. Защитную смесь следует наносить крайне аккуратно, не допуская ее попадания на части кузова, которые будут окрашиваться, так как краска не будет держаться на такой поверхности.

Для удобства покраски автомобиля рекомендуется производить разборку элементов кузова. Обычно снимаются двери, капот, крышка багажника, а иногда передние крылья. Данная процедура не является обязательной, однако позволяет лучше выкрасить труднодоступные элементы кузова.

Следующей стадией в подготовке к покраске кузова авто является выявление дефектов краски и ржавчины. Необходимо тщательно несколько раз изучить всю поверхность автомобиля, чтобы не пропустить ни одной ржавчины. Для этого необходимо использовать помещение с хорошим освещением с разных сторон.

Ржавчина с поверхности кузова удаляется двумя способами:

• Механическая зачистка
• Химический способ (травление)

Механическая зачистка ржавчины осуществляется крупнозернистой шлифовальной шкуркой, стальными щетками или любым другим абразивным материалом. При необходимости зачистки больших поверхностей можно воспользоваться орбитальной машинкой. Для того, чтобы избежать появления пыли, ржавчину перед шлифовкой можно смочить уайт-спиритом или керосином.

Химическая очистка от ржавчины подразумевает растворение ржавчины с помощью растворов кислот или кислых солей, входящих в состав средства для травления. После растворения ржавчина снимается обычной ветошью, а поверхность обрабатывается любым растворителем. Иногда при глубоком проникновении ржавчины, поверхность предварительно необходимо зачистить механически, для облегчения проникновения травящей смеси.

Поскольку очищенная от ржавчины поверхность кузова представляет собой «голый» металл, то его необходимо защитить от повторной коррозии. Для этого на обезжиренную поверхность наносится 1-2 слоя кислотного грунта. В последствии непосредственно на этот грунт будет наноситься обычный акриловый грунт.

2. Шлифование и обезжиревование поверхности

Следующим этапом в подготовке к покраске кузова автомобиля своими руками является обработка лакокрасочного покрытия всей окрашиваемой поверхности авто наждачной бумагой, до образования однородного матового цвета. Этот этап обязателен, так как на глянцевой лакокрасочной поверхности новая краска не будет держаться.

Ошкуривание является очень трудоемкой процедурой. Для ускорения обычно используют орбитально-шлифовальные машинки со специальными кругами для шлифовки, либо шлифовальный рубанок. В труднодоступных местах прибегают к ручному шлифованию с помощью наждачной бумаги. Шлифовка также позволяет выровнять поверхность кузова, избавив от царапин и других мелких изъянов старой краски.

После получения однородного матового слоя краски, поверхность автомобиля необходимо тщательно обдуть для удаления образовавшейся при шлифовке пыли. Следует быть особенно внимательным при обдувке труднодоступных мест. Далее поверхность автомобиля обезжиривается с помощью ацетона или уайт-спирита. При этом рекомендуется использовать специальную безворсовую салфетку, а после испарения обезжиривающей жидкости, тщательно пройтись по кузову пылесборной салфеткой.

Перед покраской кузова автомобиля, его необходимо загрунтовать с помощью акрилового грунта. Обычно грунт бывает белого или черного цвета. Грунт белого цвета используют для светлых тонов краски, черный, соответственно, – для темных. Кроме этого белый и черный грунт одного производителя можно смешивать в различных пропорциях для получения необходимого тона.

Грунтовка наносится на кузов автомобиля с помощью пульверизатора. Для экономии грунта лучше использовать пульверизатор с верхним расположением бака. При необходимости, перед применением грунт разбавляется растворителем в соответствии с рекомендациями производителя.

Грунт наносится на кузов авто обычно в два слоя, с промежуточной сушкой между слоями. Первый слой наносится горизонтальными полосами, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину. Не стоит пытаться сразу добиться непрозрачности грунта, так как это может привести к слишком толстому слою грунта или образованию потеков. После 15-20 минут можно приступать ко второму слою, который наносится перпендикулярно первому.

Если после нанесения двух слоев на поверхности еще остались участки, где грунт просвечивается, то необходимо сделать еще один слой. Затем перед началом следующего этапа подготовки к покраске кузова авто, необходимо дать полностью высохнуть грунту. Это занимает несколько часов и зависит от толщины и количества слоев грунта.

Далее следует стадия шлифования всей загрунтованной поверхности автомобиля. Шлифование можно осуществлять сухим способом, а также с использованием воды. Второй способ позволяет избавиться от пыли, однако может вызвать коррозию метала.

Поверхность грунта шлифуется до получения идеально гладкой поверхности. Для этих целей применяют наждачную бумагу с различным размером зерна. Для шлифования поверхности под нанесение краски с лаком используют бумагу 800, для получения поверхности под акриловую краску зашкуривание грунта производят наждачной бумагой с размером зерна 600.

Довольно часто после проведения шлифования грунта на поверхности кузова остаются мелкие, трудно заметные дефекты, которые после покраски обязательно дадут о себе знать. Для предотвращения таких ошибок рекомендуется использование проявочного порошка, который, при нанесении на корпус автомобиля проявляет все скрытые недостатки.

После завершения шлифования грунта необходимо повторить стадии обдувки, обезжиривания и протирания поверхности автомобиля пылесборной салфеткой. Затем необходимо как можно скорее приступить к непосредственной покраске кузова автомобиля, чтобы избежать вероятности его засорения.

Этапы покраски кузова автомобиля

Наилучших результатов при покраске можно добиться использованием метода напыления с помощью краскопульта (пистолета) для покраски. Однако и этот способ может вызвать брак при неправильном подборе диаметра сопла краскопульта. Он зависит от вязкости краски. Поскольку для каждого слоя покраски используется эмаль с определенной вязкостью, то для работы подбирают, как правило, несколько различных пистолетов.

При вязкости краски 18-22 секунды рекомендуется использовать сопло с диаметром 1,3-1,4 мм. Вязкость эмали 30-35 секунд требует использования пистолета с соплом 1,6-1,8 мм. При неправильно выбранном сопле краска вместо того, чтобы распыляться, будет разбрызгиваться по поверхности, образуя потеки и неровности.

Покраску кузова авто с помощью краскопульта следует проводить на расстоянии 30-35 см от поверхности. Очень важно выдерживать это расстояние на всем протяжении покраски. Если держать краскопульт слишком близко, то избежать образования потеков и разводов будет очень трудно. В случае слишком большого расстояния до поверхности большая часть краски не будет просто попадать на поверхность кузова, что приведет не только к перерасходу эмали, но и к тому, что она будет плохо держаться на автомобиле.

1. Настройка факела краскопульта

Рекомендуется, чтобы форма факела при нанесении краски на поверхность была овальной с размером в большей стороне около 30 см. Такая форма достигается правильным регулированием давления подачи воздуха. При слабом давлении краска будет плохо разбрызгиваться, образуя на поверхности капельки. При слишком сильной подаче воздуха факел будет иметь форму восьмерки.

При покраске кузова автомобиля своими руками следует следить за тем, чтобы факел краски наносился на поверхность под 90 градусов. Допустимое отклонение не должно превышать 5-10 градусов, иначе получится неоднородное покрытие. Перемещать пистолет при покраске необходимо со скоростью 30-40 см/с. Если слишком спешить, то поверхность не будет прокрашиваться полностью, если же передвигать краскопульт слишком медленно, то будут образовываться потеки и неровности. Поэтому при высокой окружающей температуре используют замедляющие процесс испарения растворители, а при низких температурах – ускоряющие испарение.

Для подготовки краски к нанесению, ее необходимо разбавить растворителем. При этом нужно подобрать не только количественное соотношение компонентов, но и вид растворителя в зависимости от окружающей среды. Если растворитель испаряется слишком быстро, то краска не успеет хорошо разгладиться по поверхности и образует шагрень. При слишком длительном испарении краска, наоборот, слишком сильно растекается, образуя потеки.

После того, как краска доведена до необходимой густоты, подобран подходящий краскопульт, выбрано давление подачи воздуха, нужно обязательно провести пробную покраску на ровной металлической поверхности. Эта процедура позволит выявить возможные ошибки при подготовке краски и оборудования и своевременно устранить их. Кроме этого, вы сможете потренироваться в покраске, если не делали этого ранее, или освежить предыдущий опыт.

Покраска кузова авто, как правило, производится тремя слоями. В результате конечная толщина краски составляет от 70 до 120 мм. Если автомобиль окрашивается в металлик, то, после высыхания краски, обязательно наносится несколько слоев лака.

Вначале наносится проявочный слой краски. Он более тонкий чем последующие слои, при этом допускается наличие небольших не закрашенных участков, которые затем скроются двумя последующими слоями. Гораздо хуже появление трудно устранимых потеков при слишком толстом слое нанесения.

1. Для первого слоя при покраске кузова авто используют эмаль с большей, чем последующие для последующих вязкостью. При этом она наносится тонким слоем, быстрыми горизонтальными движениями, постепенно перемещаясь сверху вниз. При нанесении первого слоя, а также всех последующих за ним, каждая новая полоса краски наносится параллельно вышележащей с перекрытием примерно на 50 процентов. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть в течение 5-10 минут в зависимости от температуры в гараже.
2. Перед нанесением второго слоя краски следует еще раз тщательно изучить всю поверхность кузова на предмет наличия незамеченных дефектов. Первый проявочный слой краски позволяет лучше проявить такие дефекты.
3. На следующей стадии покраски кузова автомобиля эмаль необходимо наносить более толстым слоем. При этом нужно быть аккуратнее, чтобы краска наносилась равномерно без образования пятен. Второй слой эмали наносят перпендикулярно первому, вертикальными полосами. Такая технология позволяет избежать непрокрашенных областей.
4. Для третьего слоя краска должна быть наиболее жидкой. Обычно он наносится более тонким слоем, чем при второй стадии.

После завершения покраски кузова автомобиля не следует сразу же снимать малярный скотч с поверхностей не предназначенных для покраски, поскольку еще не высохшая краска может подтечь на открытую поверхность. Следует дать подсохнуть эмали 10-15 минут. После снятия молярного скотча необходимо проверить, не попала ли эмаль на участки, не подлежащие покраске. При их обнаружении, свежую краску будет легко удалить с помощью ветоши смоченной слегка смоченной растворителем.

Теперь автомобиль можно оставлять на сушку. Краска полностью высыхает при нормальных условиях за 1-2 суток. Горячая сушка автомобиля позволяет значительно сократить время выдерживания, однако требует наличия специального оборудования.

Если после покраски кузова автомобиля планируется еще покрытие лаком, то не рекомендуется пересушивать краску. Нельзя оставлять автомобиль непокрытый лаком на сутки, поскольку пересушенная эмаль негативно повлияет на силу связывания лака с окрашенной поверхностью.

Для того, чтобы покраска кузова автомобиля своими руками прошла удачно, необходимо не только внимательно изучить пособия и инструкции, но и осуществить несколько пробных покрасок на старых деталях. Потратив немного времени на обучение, вы сможете избежать временных и финансовых затрат на устранение возникших из-за неопытности ошибок.