Высокие и низкие обороты двигателя особенности езды. На каких оборотах ездить, эконом-режим, низкие обороты, высокие обороты и как такой режим езды отражается на двигателе автомобиля

Рев под капотом - это страшно?

На тахометре крассная зона начинается с Х об./мин. Какие обороты можно считать(конечно речь идет о промежутках):

1. нормальными
2. оптимальными (с точки зрения расхода, ресурса и т.п.)
3. допустимыми (разово, на небольших промежутках, на больших)
4. предельными
5. недопустимыми

Если не вдаваться в подробности, существует 2 главных источника повреждений двигателя, связанных с числом оборотов:

1. Проблемы, связанные с пределами прочности деталей;
2. Зависимость давления масла от числа оборотов.

Что касается прочности, то для правильно собранного двигателя она без вреда выдерживает максимально предписанные изготовителем обороты (красная зона тахометра) + ещё 10% - легко. Опасность "перекрутить" двигатель, как правило, существует на ненагруженном двигателе (ну, к примеру, если "запала" педаль газа на нейтралке). При движении со включённой передачей при "перекрутке" возникают "спецэффекты", такие как: отрыв клапанов от кулачков распредвала, "взвешенное" состояние поршневых колец, нарушения в прерывателе - в основном связанные с инерционностью невращательно движущихся деталей. Кроме того, при "перекрутке" резко падает мощность двигателя. Всё это вместе взятое резко снижает интенсивность разгона и заставляет понять, что смысла "крутить" выше просто нет, и побудит к переключению передачи на повышенную. При этом никакого существенного вреда двигатель не получит.

Вообще, правильнее было бы говорить о моточасах двигателя, а ещё правильнее - о моточасах, помноженных на усредненную нагрузку (что касается влияния числа оборотов на долговечность и механическую прочность деталей).

Теперь о давлении масла. Здесь источник "вреда" - малые обороты двигателя, а точнее обороты, при которых ещё закрыт редукционный клапан масляного насоса (этот клапан открывается при достижении расчётного давления масла - примерно 3.5 кГ) Конечно, давление масла зависит, кроме числа оборотов, ещё и от вязкости масла, его температуры и т.д., опустим пока эти параметры. Первый главный момент заключается в том, что при достижении расчётного давления масла "вред" двигателю от числа оборотов - минимален. Второй момент - максимальный ущерб двигателю наносится на холостых оборотах, а также при его пуске и остановке.

С этим приходится мириться изготовителям автомобилей, поскольку полным решением этой проблемы является автономный электрический привод, когда давление масла достигает расчётного раньше того, чем двигатель запущен. Однако это весьма дорого.

Частичным решением является увеличение производительности масляного насоса (обычно - увеличением высоты шестерён).

Однако я отвлёкся.

Давление масла зависит, кроме числа оборотов, ещё и от суммарной площади сечений, через которые масло вытекает (в коренных и шатунных подшипниках, в основном). Эти сечения со временем увеличиваются, и "безвредное число оборотов" смещается "вверх".

Главные выводы:

1. "Крутить" не вредно, "перекручивать" не стОит.
2. Всегда лучше ездить на несколько более высоких оборотах, чем принято большинством водителей.
3. Если при пуске двигателя красная лампа давления масла гаснет не сразу - смените масляный фильтр.

Многие водители (и начинающие, и опытные) довольно часто задают вопрос — на каких оборотах лучше ездить? Поскольку мнения сторонников различных стилей езды существенно отличаются, в этой статье мы постараемся определить единственно правильный стиль вождения, который поможет сохранить двигателю долгие километры до его капитального ремонта.

Первое и главное правило езды в экономичном режиме — избегать динамичных разгонов и высоких скоростей. Чтобы не сжигать топливо попусту, следует привыкнуть к размеренному набору скорости и «стимулировать» двигатель больше работать в эконом-режиме — при 2000-3000 оборотов в минуту, когда удельный расход горючего у большинства моторов минимален.

При разгоне следует как можно мягче нажимать на педаль газа. Любые резкие подгазовки не рекомендуются — на трассе необходимо поддерживать постоянную скорость. Чтобы включить следующую передачу, не нужно раскручивать двигатель до высоких оборотов — достаточно переключаться на оптимальных (средних) оборотах. Для снижения расхода горючего при замедлении, необходимо как можно дольше двигаться на повышенных передачах.

В городе лучше перемещаться, избегая остановок транспортного средства. Трогание с места является наиболее неэкономичным режимом движения, которого желательно избегать по возможности.

Помните, что мотор в режиме прогрева потребляет в два раза больше горючего, нежели при рабочей температуре. Поэтому лучше снижать время прогрева силового агрегата на стоящем автомобиле — целесообразно начинать движение как можно быстрее после пуска.

Впрочем, применять правила экономичной езды необходимо с умом, во избежание создания помех другим участникам дорожного движения.

Низкие обороты двигателя, отрицательные моменты езды на низких оборотах

Различают два типа моторов внутреннего сгорания:

1. Тихоходные (к примеру, Москвич 2141).
2. Высокооборотистые (от классики и до Гранты или Приоры).

Первый вариант двигателя — тихоходный. Он рассчитан не на раскручивание мотора для достижения большой скорости, а на тягу. Тихоходные ДВС похожи на дизельные типы. Максимальный крутящий момент (для бензинового типа) достигается на небольших оборотах (около 2500 оборотов в минуту).

Для высокооборотистых силовых агрегатов, пик крутящего момента достигается в диапазоне 3500-4500 оборотов в минуту. Таким образом, транспортное средство лучше тянет на больших оборотах.

При работе высокооборотистого типа мотора на небольших оборотах происходит следующее:

1. Масляное голодание. На небольших оборотах масляный насос подает масло на низком уровне, когда подшипники (вкладыши коленвала) работают под большой нагрузкой. В результате низкого давления масла, трущиеся элементы мотора плохо смазываются, вследствие чего начинают тереться друг об друга, что приводит к перегреву и заклиниванию ключевых механизмов двигателя.
2. В камере сгорания образуется нагар. Топливо не полностью сгорает, засоряются форсунки и свечи.
3. Распределительный вал работает под нагрузкой. Пальцы поршней начинают стучать.
4. Возникает детонация, то есть топливо взрывается раньше, чем необходимо (самовоспламенение), происходит увеличение нагрузки на поршневую группу. Мотор больше греется и дергается.
5. Возникает увеличение нагрузки на трансмиссию. Коробка передач плохо смазывается и вынуждена работать под нагрузкой, в результате езды «внатяг».
6. Слабая приемистость на дороге. При возникновении опасной ситуации, нереально быстро ускорится.
7. Увеличивается расход топлива. Чтобы ускорится на низких оборотах, необходимо вдавливать педаль газа гораздо сильнее, чем когда мотор был бы раскручен, следовательно происходит дополнительное обогащение смеси и большой расход горючего.

Высокие обороты двигателя, отрицательные моменты при езде с оборотами выше 4500 об/минуту

Многие водители, узнав о недостатках движения на низких оборотах, утверждаются во мнении, что необходимо ездить лишь на высоких оборотах, то есть с количеством оборотов мотора более 4500 в мин. Данный режим работы силового агрегата также имеет несколько недостатков:

1. При постоянном движении на высоких оборотах, системы смазки элементов мотора и его охлаждения вынуждены работать без запаса, в результате чего даже неисправный термостат или забитый снаружи радиатор могут стать причиной зашкаливающих показателей температуры мотора.
2. При езде на больших оборотах, смазочные каналы забиваются довольно быстро, что вместе с применением некачественного масла (а качественный смазочный материал мало кто использует), приводит к «прихвату» вкладышей, что в будущем способно привести к выходу распредвала из строя.

На каких оборотах ездить, или оптимальные обороты двигателя

Эксперты в автомобильной сфере сходятся на мнении, что оптимальный режим для работы любого «движка» — режим числа оборотов 0.35-0.75 от максимального количества оборотов для данного мотора — именно при движении в данном режиме мотор будет выдавать наиболее лучшие показатели износоустойчивости. Если автомобиль только-только приобретен, то есть проходит обкатку, не нужно разгонять мотор больше, чем на 0.65 от максимальных оборотов силового агрегата.

Показатели езды на средних оборотах (2800-4500 об/мин)

Основные факторы движения на средних оборотах:

1. Горючее сгорает полностью, в цилиндрах не образуется нагар.
2. Педаль акселератора меньше нажимается, следовательно, расход топлива тоже меньше.
3. Можно легко набрать скорость.
4. Мотор работает без нагрузок.

Чтобы мотор был в «форме», раскручивать его до максимальных оборотов иногда полезно для самоочистки от нагара в цилиндрах.

Советы профи, на что обращать внимание при езде и что значит слышать двигатель

Езда на средних оборотах является наиболее приемлемой. А вообще необходимо слышать двигатель и чувствовать тягу. Если педаль газа отпущена и вы спускаетесь с горки, то обороты 1500-2000 не вредны, поскольку двигатель не работает «внатяг».

Здравствуйте уважаемые автолюбители и читатели блога . Сегодня будет затронута тема “стиля езды”. Надеюсь, что она поможет сохранить долгие километры до ее капиталки. Каждый раз водители задают вопрос: на каких оборотах лучше ездить на автомобиле, на высоких или на низких?

И так, двигатели внутреннего сгорания делятся на 2 типа :

1. Тихоходные (например, москвич 2141)

2. Высокооборотистые (от - до приоры и гранты)

Первый тип двигателя – тихоходный, рассчитанный на тягу, а не на раскручивание двигателя для достижения максимальной скорости. Он похож на дизельный тип. Максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах (для ) (около 2500 об./мин. )

У высокооборотистых силовых агрегатах, пик крутящего момента приходится в диапазоне 3500-4500 об./мин . Следовательно, машина лучше тянет на высоких оборотах.

К чему приводит езда на низких оборотах?

К чему все эти цифры. Дело в том, что высокооборотистый тип двигателя, при работе на низких оборотах испытывает:

1. Масляное голодание. Масляный насос плохо подает масло на небольших оборотах, а в это время под большой нагрузкой работают подшипники (вкладыши коленчатого вала). Из-за низкого давления масла, оно, плохо смазывает трущие детали двигателя и со временем начинают тереться “металл об металл”, что может привести к перегреву и заклиниванию основных механизмов силового агрегата.

2. Образуется нагар в камере сгорания . Бензин сгорает не полностью, засоряются свечи, форсунки.

3. Распредвал работает под нагрузкой . Начинают стучать пальцы поршней.

4. Происходит детонация, т.е. бензин взрывается раньше, чем надо (самовоспламенение), большая нагрузка на поршневую группу. Двигатель дергается, больше греется.

6. . На низких оборотах, чтобы ускорится, педаль “газа” вдавливается больше чем, если бы двигатель был раскручен, следовательно, дополнительное обогащение смеси – отсюда и больший расход.

7. Малая приемистость на дороге . В случаи возникновения опасной ситуации, невозможно быстро ускорится.

Я Вас наверно напугал, теперь, сложилось впечатление, что нужно ездить только на высоких оборотах. Нет, на высоких, тоже нагрузка на все узлы автомобиля ( , ). Самая приемлемая езда на средних оборотах . А вообще нужно слушать двигатель, чувствовать тягу. Если спускаться с горки (“газ ” отпущен), то обороты 1500-2000 об/мин не вредны, т.к. силовой агрегат не работает “внатяг”.

Основные факторы езды на средних оборотах (средние обороты в диапазоне (2800-4500об/мин))

• Двигатель работает без нагрузок;
• Легко может набрать скорость;
• Меньше нажимается педаль акселератора, следовательно, и меньше расход топлива;
• Топливо сгорает полностью, не образуется нагар в цилиндрах;

Для того чтобы двигатель был в “форме”, иногда полезно раскручивать его до максимальных оборотов, чтобы он самоочистился от нагара в цилиндрах, так сказать “прочихался”.

Многие говорят: “вот на холостом ходу двигатель нормально же смазывается, значит можно и на них ездить или чуть выше ХХ”.

Не стоит забывать, что на ХХ двигатель работает без нагрузок. Во многих книжках для эксплуатации автомобиля написано, что нежелательно работы двигателя, больше 15-20 мин на ХХ.

Катайтесь аккуратно, не насилуя двигатель, и тогда он будет служить Вам долгие годы.

На этом все, до новых встреч.

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/"ЧАЙНИКУ" НА ЗАМЕТКУ

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

С «КЛИНЫШКОМ»

Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить «внатяг», на минимальных оборотах - дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор - тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель - с «клинышком», пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден «топтать» педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя - ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей - те просто «всплывают» на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал - всего 0,002–0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты - низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать «клин» все сложнее, подачи масла не хватает.

К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.

Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Ускоренный износ вкладышей - не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит «прохватить» по шоссе - и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.

Разбирая «жигулевский» мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000–4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.

Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой - забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат - и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже «прихват» вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому «гонщикам» не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически - лишь бы запчасти не оказались «левыми»!

Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим - 1/3–3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 «максималки». Но главный принцип остается незыблемым - чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.

ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.

Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30–40 секунд - пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188).

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и... в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка - ремонт не копеечный.

Выход один - после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15–20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ), ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1/3 - 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ

ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ