Почему не заряжается авто аккумулятор. Почему не идет зарядка на аккумулятор автомобиля

Многие автовладельцы наверняка не раз сталкивались с проблемами в работе АКБ. затем владелец пытается ее зарядить в течение нескольких часов. Но аккумулятор не берет зарядку, а приборы показывают нулевой заряд. В данной ситуации не нужно выбрасывать АКБ на помойку. Эту проблему можно решить. А начать следует с поисков причины данной неприятности.

Как узнать, что батарея не берет заряд

Проверить, когда аккумулятор не берет зарядку, можно по работе всего электрического оборудования в автомобиле. Так, при работающем двигателе АКБ питается от генератора. Однако очень часто, даже при исправно действующем генераторе, АКБ остается разряженным. Как можно выяснить, запитан ли аккумулятор? Здесь все просто - достаточно измерить мультиметром напряжение на клеммах батареи. Если она не желает заряжаться, на экране тестера будет значение 12 В и ниже. Если АКБ функционирует правильно, тогда результат будет не менее 14 В. Эти проверки проводят на работающем моторе - иначе провести измерения не получится.

Если запустить мотор невозможно по причине севшей в ноль батареи, то с помощью мультиметра можно посмотреть уровень напряжения на выводах АКБ. Если на экране тестера значение будет меньше 11,8 В, это будет говорить о том, что заряд минимален. Если показатели напряжения равны 12,8 В, батарея заряжена полностью.

Если подключить батарею к зарядному устройству, она будет полноценно заряжаться. Напряжение на будет постоянно меняться. Если в начале процесса был замечен рост напряжения, а затем показатели остановились на одном уровне, значит, батарея полностью зарядилась. Но так бывает не всегда. Если же уровень напряжения не менялся с момента подключения к устройству, тогда аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства. Следует заняться поиском причин, которые привели к этому.

Список очевидных причин

Одного осознания, что с батареей что-то не так, мало. Нужно еще уметь разобраться в причинах этой неисправности. Следует заострить внимание на том, что в различных случаях батарея, несмотря на то, что заряжается полноценно, может очень быстро терять напряжение. Это говорит о том, что в бортовой сети автомобиля есть утечки тока. Их следует найти и устранить.

Если причина в АКБ, то в большинстве случаев произошла так называемая сульфатация пластин аккумулятора. На них нарастает налет белого цвета. Это сернокислый свинец, который кристаллизовался в виде крупных отложений. Незначительную сульфатацию можно устранить. Если же поражены достаточно большие участки пластин, батарею восстановить не удастся.

Если принципиально не берет зарядку аккумулятор автомобиля и ЗУ, тогда причины могут быть в окисленных клеммах, обрыве приводного ремня, поврежденных проводах.

Клеммы

Окислы на клеммах - наиболее частая и самая банальная причина того, что автомобильные аккумуляторы перестают принимать заряд от любого источника электрической энергии. Если владелец автомобиля видит на поверхности клемм белый налет, это говорит о том, что контакты окислены. Это увеличивает сопротивление батареи - вот почему аккумулятор не берет зарядку.

Как удалить окислы с клемм?

Убрать белый налет реально, однако действовать нужно очень аккуратно. Для удаления окислов берут самую мелкозернистую наждачную бумагу и осторожно проходятся по поверхности.

Нужно понимать, что клеммы изготовлены из свинца. Структура этого металла очень мягкая, поэтому даже при небольшом давлении детали могут легко деформироваться.

Обрыв приводного ремня генератора

Если автомобильный аккумулятор не берет зарядку от генератора, зачастую виновен приводной Он мог просто оборваться. Иногда даже небольшое послабление ремня на шкиве может приводить к такому же результату. Генератор не выдает достаточной мощности, АКБ не заряжается. Такое случается про причине естественного износа элемента или его растяжения.

Ремень генератора может не только растянуться, но и проскальзывать на шкивах. Иногда это случается из-за попадания на поверхность шкива воды.

Окисленные провода на генераторе

Если аккумулятор не берет зарядку, причина может также быть в окисленных проводах на генераторе. В этом случае ситуацию можно исправить зачисткой проводов. Как и в предыдущем случае, для этого используют наждачную бумагу.

Но кроме окислов, провода генератора могут перегореть или оборваться. Перегорают они чаще всего из-за перепада напряжения. Определить это поможет характерный запах гари. Простой заменой проводов в данном случае здесь не обойтись. Нужно вначале устранить причину, ведь после замены новые элементы также могут перегореть. Стоит помнить про саморазряд - аккумуляторная батарея постепенно разряжается, если ею не пользоваться. Это вполне нормальные естественные процессы.

Если батарея не берет ток от ЗУ

Есть целый ряд внешних приборов для зарядки аккумуляторов, от которых может зависеть процесс заряда АКБ. Для проверки работоспособности внешнего оборудования поможет тот же тестер. Им замеряют напряжение на клеммах батареи. Но теперь проверку выполняют при заглушенном моторе и отсоединенных проводах.

Нормальным можно считать напряжение в пределах от 12,5 до 12,7 В. Если после того, как аккумулятор подключен и двигатель запущен, напряжение не будет подниматься до 13,5-14 В, пробуют увеличить обороты мотора и затем наблюдают, будет ли меняться напряжение на клеммах. Если на больших оборотах заметен спад напряжения, причиной могут быть диоды в реле регулятора генератора. Также нелишней в ситуации, когда аккумулятор не берет зарядку, будет оценка состояния Они в процессе работы подвергаются естественному износу.

Диоды можно заменить отдельно либо установить полностью новое реле. Диод пропускает напряжение, если он в нормальном состоянии, только в одном направлении. Если ток идет в обе стороны, значит, элемент вышел из строя. Следует учитывать, что для замены этих диодов нужен паяльник мощностью от 600 Вт и некоторый опыт обращения с ним.

После замены диодов необходимо наблюдать за их работой. Если в момент запуска мотора они будут греться, на АКБ поступает слишком большой ток, что для батареи нежелательно и даже вредно. Кроме того, при сильном нагреве диод не может служить в достаточно долго. Поэтому, если причина все-таки в этих деталях, проще заменить все реле полностью.

Неисправности аккумулятора и их устранение

Вначале уже говорилось о сульфатации. Но есть и другие неисправности непосредственно аккумулятора. Это последнее, что проверяют, если аккумулятор не берет зарядку. Что делать в этой ситуации? Нужно ликвидировать неисправность. Для устранения засульфатированности пластин рекомендуется промыть батарею дистиллированной водой. Предварительно АКБ внутри очищают от мусора. Затем батарее дают полностью высохнуть, после чего ее заряжают, если это возможно.

Плотность электролита доводят до 1,2885 г/см3. Для этого подойдет жидкость, плотность которой составляет 1,4 г/см3. Не стоит допускать закипания и нагревания электролитической жидкости. Процесс зарядки продолжают до тех пор, пока на каждой секции заряд не будет составлять 1,3-1,4 В. Далее ток уменьшают вдвое, но зарядка должна продолжиться. Если через два часа напряжение и плотность не будут меняться, процесс прекращают. В батарею доливают воду и электролит. Напряжение на каждой секции снижают до 1,7 В при помощи лампочки.

После этого батарея должна начать работать как следует. Но кроме засульфатированности, могут быть разрушены пластины. В этом случае электролит почернеет. Часто случается замыкание пластин. Об этом скажет отсутствие электролитической жидкости в какой-либо секции. При замыкании она сильно греется. Вы услышите характерное шипение. Открыв крышку, увидите, как электролит кипит и пузырится.

Заключение

Теперь понятно, что если автомобильный аккумулятор не берет зарядку, есть большой шанс восстановить его работоспособность. Тем более что покупать новую АКБ весьма накладно.

Проблема севшего аккумулятора знакома многим автолюбителям. Причин, по которым АКБ может перестать работать, может быть очень много, поэтому для того, чтобы разобраться в них, нужно обладать определенными навыками. Этот материал позволит вам узнать, по каким причинам не идет зарядка на аккумулятор, как определить такую проблему, и что делать для ее устранения.

Симптомы того, что не идет заряд на АКБ

Засульфатированные пластины

Как автолюбитель может понять, что АКБ не берет зарядку? Если произошло такое, что батарея не заряжается, то это, так или иначе, отразится на работе электрического оборудования в авто. В нормальном режиме работы заряд АКБ восполняется с помощью генераторного устройства. Однако, даже работа генератора не всегда позволяет возобновить работоспособность батареи.

По каким симптомам можно определить отсутствие заряда:

1. Горит лампа аккумулятора на . Когда уровень авто слишком низкий, при этом батарея греется, то на приборке появится световой индикатор. Но появление лампочки также может быть обусловлено и некорректной работой генератора при ослабленном приводном ремне.
2. Если батарея не держит заряд, то величина составит около 12 вольт. При правильной подзарядке этот параметр составит 14 вольт. Для проверки этого параметра потребуется мультиметр, причем диагностика должна осуществляться на заведенном силовом агрегате.
3. Невозможность запуска двигателя авто — один из основных симптомов. Если АКБ полностью садится, то устройство не сможет питать электрооборудование, установленное в машине. Также девайс не сможет выполнять первостепенную функцию, возложенную на него, а именно — и коленвал и запуске мотора (видео снято каналом AutoHandMade).

Основные причины плохой зарядки батареи

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправности, по которым в аккумуляторе нет зарядки:

1. Напряжение не поступает на девайс в результате окисления клемм. Со временем клеммы окисляются, на них образуется налет, что препятствует прохождению напряжения. Для определения причины следует визуально осмотреть устройство, в частности, речь идет именно о клеммах. Если вы увидели, что на них имеется налет, то это говорит о наличии окисления, которое способствует образованию сопротивления.
   Проблему можно решить путем удаления окисления с помощью мелкозернистой наждачки или железной щетки. Причем удалить нужно именно налет, а не слой свинца на клеммах, в противном случае последние могут произвольно спадать при появлении вибраций.
2. Как сказано выше, причина плохой зарядки может быть обусловлена растяжкой или обрывом приводного ремня генераторной установки. Если ремешок слишком ослабнут, то он может проскальзывать на валу. Можно попытаться подтянуть ремень, но как правило, при его износе ремешок подлежит замене. Проблема проскальзывания может произойти при попадании влаги на ремешок либо шкив, на котором он прокручивается, соответственно, это может стать причиной ослабления силы сцепления. При наличии следов влаги ремень и шкив следует просушить.
3. Если вы столкнулись с проблемой перегрева аккумулятора, то есть вероятность, что такая неисправность связана с окислением проводов генераторного устройства. В таком случае можно попытаться очистить провода, а также разъемы и клеммы подключения, но далеко не всегда причина заключается именно в окислении. Нельзя исключать проблему обрыва или перегорания контактов, причем последняя причина происходит в результате перенапряжения в системе. При перегорании обычно имеется ярко выраженный симптом — запах гари в салоне или в моторном отсеке. Прежде чем менять перегоревший контакт или провод, нужно точно определить причину неисправности, иначе замененные контакты также могут быстро перегореть.
4. Если аккумулятор был куплен несколько лет назад, то вероятно, он может не успевать восполнять свой заряд от генератора. Такая проблема особенно актуальна, если между запусками мотора пробег небольшой. За слишком короткое время генераторный узел попросту не успеет оптимально подзарядить батарею.
5. Сульфатация пластин. Сульфатация возникает в результате естественного или повышенного износа аккумулятора. При сульфатации пластины постепенно начинают разрушаться и осыпаться, восстановлению они не подлежат.

Аккумулятор не заряжается от ЗУ: внешние факторы возникновения неисправности

Когда батарея заряжается от , она в любом случае будет греться, так как через нее проходит ток.

Если вы заметили, что при зарядке устройство все равно не может держать заряд, точно убедиться в этом позволят следующие факторы:

1. В первую очередь надо проверить состояние клемм. Как мы уже сказали, из-за окисления ЗУ не сможет передавать ток на АКБ.
2. Для визуальной проверки можно воспользоваться тестером. Оптимальный параметр напряжения на выводах устройства составляет 12.5-12.7 вольт. Если вы подключили ЗУ и завели двигатель, это эта величина должна подняться примерно до 13.5-14 вольт. Попробуйте поддать газу и посмотреть, как изменяется этот параметр. Если при нажатии на педаль он падает, то нужно проверять генераторный узел.
3. Визуально можно осмотреть щетки регулятора напряжения, если есть возможность. Со временем они приходят в негодность из-за износа, поэтому сам регулятор время от времени приходится менять.
4. Неисправность может быть связана с механическим повреждением корпуса батареи. Если на корпусе имеются трещины и прочие дефекты, это может привести к утечке раствора электролита из конструкции. А если в АКБ не будет жидкости, то работать она не сможет.
5. Что касается именно электролита, то следует проверить наличие раствора в банках устройства. Если жидкости в аккумуляторе мало или она вовсе отсутствует, то ее нужно добавить перед тем, как заряжать устройство.
6. Причина неисправности иногда кроется в выходе из строя . Такая проблема приведет к необходимости проведения ремонта устройства (автор видео — Corleone).

Поиск неисправностей в аккумуляторной батарее и их устранение

Теперь подробнее о том, как отремонтировать батарею, если она неработоспособна.

Для реанимации устройства вам потребуется сделать следующее:

1. Изначально следует отключить все потребители энергии и выключить зажигание. Нужно открыть капот и визуально проверить состояние батареи. Отключите клеммы от аккумулятора и демонтируйте устройство из посадочного места. Для удаления налета с поверхности клемм воспользуйтесь щеткой или наждачной бумагой, действуйте аккуратно.
2. Если есть необходимость, то произведите очистку корпуса от загрязнений. Как вариант, можно осторожно промыть корпус дистиллированной водой, после чего устройство необходимо тщательно просушить.
3. Когда подготовительные работы будут выполнены, необходимо подключить зарядный прибор и подзарядить АКБ. Разумеется, ЗУ должно быть работоспособным. Заряжайте устройств не менее двух часов.
4. После первого цикла необходимо проверить жидкость в банках. Если нужно, добавьте дистиллированной воды, также желательно отдельно приобрести сам раствор, плотность которого должна быть около 1.4 г/см3. Используя ареометр, проверьте уровень плотности рабочей жидкости в банках. Если она составляет менее 1.28 г/см3, то плотность нужно восстановить. Для этого добавьте в конструкцию купленный электролит.
5. Теперь батарею опять нужно будет зарядить, перед этим ослабьте крышки на банках. Процедура зарядки осуществляется до того времени, пока рабочий параметр в каждой секции не составит примерно 2.3-2.4 вольт. Проследите за тем, чтобы в ходе зарядки жидкость не выкипала и не нагревалась.
6. Процедура выполняется около 2-4 часов, до того момента, пока величина напряжения не начнет меняться. Когда это произойдет, зарядный прибор можно отключать. Еще раз необходимо проверить уровень и плотность электролита, если объем недостаточный, то добавляется дистиллированная вода.
7. После этого подключите к АКБ обычную лампочку — на этом этапе вам нужно разрядить устройство, пока напряжение на каждой банке не снизится до 1.7 вольта. Сделав это, опять зарядите АКБ до восстановления емкости и напряжения, после чего можно проверять ее работоспособность.

Фотогалерея «Восстановление работоспособности АКБ»

Отсутствие зарядки иногда связано с неработоспособностью генераторной установки:

1. Сначала следует проверить роторный механизм, в частности, его поверхность. В результате износа деталь не сможет осуществлять вращательные движения в статорном механизме, что приведет к его заклиниванию. Причем заклинивания могут иметь различную периодичность и частоту. Можно попытаться отремонтировать механизм, но чаще всего приходится менять сам генератор.
2. Неполадки иногда обусловлены повреждением цепи питания агрегата. Определить место повреждения может быть проблематично, для этого вам потребуется тестер, есть смысл обратиться за помощью к специалистам.

Заключение

Прежде чем заняться восстановлением батареи, проанализируйте ее срок службы. В среднем ресурс эксплуатации АКБ варьируется в районе 3-5 лет, в зависимости от производителя. Если ваш аккумулятор уже отработал свой ресурс, то нет смысла заниматься его восстановлением, поскольку девайс в любом случае придется менять. Чтобы не столкнуться с проблемой отсутствия заряда, регулярно проверяйте рабочее состояние устройства на предмет возможных дефектов корпуса, окисления контактов и наличия жидкости в системе. Если , то узел нужно снимать и диагностировать, чтобы точно определить поломку.

Видео «Полное восстановление емкости и токоотдачи батареи»

Наглядная и подробная инструкция касательно восстановления полностью севшего аккумулятора автомобиля приведена в ролике ниже (видео опубликовано каналом transistor815).

Как мы начинаем движение?

Мы в спешке запрыгиваем за руль, пристегиваемся ремнем, педаль сцепления в пол, ключ — зажигание, пуск! Завелся, погрелся, включил опознавательные взлётно-посадочные огни и полетел…

Время «зажигание включено» — очень короткое. У меня получается, практически, менее секунды: воткнул ключ, повернул, еще чуть довернул — запустил двигатель. На приборную панель в этот момент обычно внимательно не разглядываю. После пуска двигателя — да, пробегаю глазами, но не перед пуском — нет!

Ну, может быть кто-то по другому заводит автомобиль, но у меня получается именно так. Наверно это и подвело меня.

Дело в том, что лампочка разряда аккумулятора должна гореть тогда, когда двигатель не запущен, а зажигание включено. После запуска двигателя, лампочка должна погаснуть.

Собственно говоря, ток, который заставляет светится лампочку — это ни что иное, как ток для возбуждения генератора. Когда генератор возбудиться (🙂), он начнет вырабатывает напряжение для питания бортовой сети, для зарядки аккумулятора, а так же для поддержания тока через свою же обмотку возбуждения. Таким образом, надобность в токе, который приходит в генератор извне, отпадает. Этот «внешний» ток становится равным нулю. А это приводит к тому, что лампочка на приборной доске гаснет.

Другое дело, когда генератор издох и не может питать бортовую сеть. В этом случае в генератор по прежнему будет «вваливаться» внешний ток. А это значит, что лампочка на приборной доске будет гореть, сигнализируя о неисправности.

Когда двигатель остановлен (но зажигание включено), генератор тоже стоит. Таким образом, генератор также не может вырабатывать ток для обмотки возбуждения. А это значит, что опять будет протекать «внешний» ток (ток, поступающий в генератор извне и протекающий по обмотке возбуждения), то есть лампочка опять будет гореть.

Иначе говоря, что бы ни произошло, мы в любом случае узнаем о неисправности генератора. Ага. Я тоже так считал, пока не разрядил аккумулятор до состояния «не могу крутануть стартер».

Несколько дней я ездил на «не заряжающемся» генераторе. Пока он был сильным, он мог запустить двигатель, мог обеспечить питание габаритников, радио, катушки зажигания и т.д. А поскольку днем фар не видно, а в темное время суток мне долго ездить не приходилось, да и периодически возникающая грязь на фарах не давала повода усомниться в недостаточной яркости, то получилось так, что я даже не заметил того, что аккумулятор разрядился в конец.

Правда, были какие-то смутные сомнения, что аккумулятор теряет свой заряд, но я относил это на холода и на то, что на холоде аккумулятор не очень хорошо принимает заряд. А поскольку у меня все поездки короткие — 10-15-20 минут, то получается, что я в основном разряжаю аккумулятор на каждом запуске двигателя, а восстановить его заряд — элементарно не хватает времени. Я видел, что с каждым разом двигатель запускался все труднее и труднее, с каждым пуском его требовалось крутить чуть дольше. Но все было в пределах нормы — от 1-2 секунд до 4-5. Двигатель всегда запускался. Ни разу не было такого, чтобы он не запустился.

Но в конце концов аккумулятор взял да и разрядился. И сделал он максимально неожиданно — не во время запуска, а во время движения. Я раскорячился по среди дороги. Понятно, что запуск двигателя уже не удался. Пока я пытался въехать в серьезность проблемы, пока я созванивался, пока ждал приятеля с тросом. Прошло примерно полчаса, аккумулятор слегка оклемался. С первой же попытки (Ай, хуже не будет!) завестись, теплый двигатель стартанул в легкую! Я доехал своим ходом до дома, отзвонился и отменил помощь.

Дома взял тестер и померил напряжение на клеммах — 10.5 В. Ого! Не хило я его высадил! Пришлось снимать аккумулятор с машины и дома (к стати, в тепле — что даже очень хорошо и приятно для аккумулятора) заряжать его от сети.

Покуда он заряжался, прикидывал, почему он разрядился? Почему издох во время движения? Ведь во время движения он должен был заряжаться — лампочка разряда не грела! Если б горела, я ее точно бы заметил…

Через сутки аккумулятор зарядился, и я его установил на машину. Включаю зажигание — лампочка разряда аккумулятора горит. Всё ОК. Запускаю двигатель, лампочка гаснет. Проблем нет. Меряю напряжение на клеммах — чуть более 14В, значит зарядка идет. Что за фигня?

Проездил так еще пару дней. Напряжение на аккумуляторе стало меньше, примерно около 12 В. Значит все-таки разряжается больше, чем заряжается? На улице уже нет таких трескучих морозов, примерно минус 10-20. Аккумулятор — новый, купил летом. Что за фигня такая!? Куда девается заряд?

Померил ток разряда при выключенных приборах. Точно уже не помню, но что-то типа не то 1 мА, не то 5 мА — то есть, вообще ни о чем! Надо копать глубже!

Снял генератор, приволок его домой. Сдернул регулятор (таблетку). Благо — я электронщик: проверил ее — все в норме! Обещанные 14.1 В таблетка четко отслеживает. Проверил обмотки, диоды… проверил все в сборе — всё отлично!

Установил генератор обратно на двигатель. Всё работает. Напряжение бортсети при работающем двигателе — положенные 14В. Чудеса! Но стоило доехать от гаража до дома, остановить двигатель, а затем его снова запустить — борт сеть показала 12-13В. Генератор опять не работал…

Стал соображать. Почему генератор не запускается. Посадил за руль дочь. сам залез под капот с тестером. Меряю напряжение борт сети — примерно 13В. Командую:

— Включи зажигание!

Борт сеть просела до 12.8В.

— Запускай двигатель!

Борт сеть на момент зажигания просела до 10 В, двигатель стартанулся, борт сеть восстановилась до 11.5 В и очень-очень медленно поползла вверх. Через какое-то время остановилась на 12.3В.

Генератор явно не работал. Но почему?

Подключаю тестер к клемме возбуждения генератора — 0 В, как и положено.

— Включи зажигание!

Ноль Вольт.

— А ну-ка, заведи…

Ноль Вольт.. Опаньки!

— Глуши! Зажигание оставь включенным.

Ноль Вольт..

— Лампочка разряда аккумулятора горит?
— Нет!

От жешь, блин! Была бы это лампочка, как на советских автомобилях, я бы подумал, что что перегорела или нить накала от вибрации оборвалась. Но здесь установлен светодиод, а он в принципе не может ни перегореть (ну если его не насиловать!) и тем более его стрясти вообще невозможно в принципе.

Но ведь светодиод, и я это видел, — горит на холодном двигателе. Значит он исправен. Ток, для обмотки возбуждения в несколько раз превышает ток, протекающий через светодиод. Чтобы тот не сгорел, параллельно светодиоду установлены резисторы.

Если предположить, что резисторы сгорели, то светодиод будет в любом случае светиться, когда зажигание включено. И в любом случае, в обмотку возбуждения пойдет хоть какой-то небольшой ток (ток через светодиод), и я бы его увидел. Но ведь тока нет и светодиод не светится!

Единственная ситуация — обрыв в цепи прохождения тока. Если бы это сдох предохранитель, то погасла бы вся приборная панель. Значит, обрыв где-то в цепи от панели до контакта генератора, собственно, — это один провод. (Синий, кому интересно.) Перетереться или оборваться он так просто не мог. Мог расшататься разъем, но это очень и очень маловероятно. Надо вскрывать приборную панель.

А для этого надо снимать баранку.

— А шо делать! (с)

Снял панель, но разъем не отключил. Включил зажигание, лампочка разряда светится. Пошевелил разъем — лампочка погасла. Поймал! Поймал! Вот он, Барабашка, где прятался!

Стал покачивать разъем туда-сюда. Заметил, что лампочка иногда вспыхивает, причем нет какого-то определенного направления, куда я пытаюсь подогнуть разъем. Дело не в контактах. Автомобильные разъемы — это очень надежная штука! Скорее всего проблема внутри приборной доски. Ай, все равно уже почти снял!

Разобрал доску, там у нее внутри печатная плата. На плату припаян тот самый разъем. Присмотрелся…

— Так он оно чё, Михалыч!

Пайка от времени разрушилась! Машине, слава богу, 22 года! Столько не живут!

Взял я приборную доску и понес домой пропаивать заново пайки.

На этой фотке общий вид разобранной приборной панели

Обратите внимание на чистоту и качество сборки! Машинке более 20 лет.

Тот самый разъем, точнее — его распайка, видны на левой части печатной платы, чуть-чуть левее и чуть-чуть выше центра левой части платы.

Вот он (к сожалению, получился не в фокусе, но другого кадра у меня нет)

Теперь по внимательнее рассмотрим пайку:

Вот, смотрите, левый нижний контакт. Штырек ответной части разъема, на нем «юбочка» припоя, и … ярко-выраженная черная трещина по всему периметру. Гуляющий контакт — то он есть, то его нет! Нижний второй контакт слева, верхний первый слева — тоже самое! Другие контакты нормальные или не так сильно оборваны. Да поможет нам пайка заново!

Вот еще раз те же самые контакты только с противоположного ракурса:

После пропайки со спирто-канифольным флюсом и последующей промывкой оного спиртом, пайка контактов стала выглядеть так:

С противоположного ракурса:

Вид сверху:

Черных поясков (разрывов) в паке нет. Я специально, для большей надежности, сделал пайку с несколько большим количеством припоя.

После этого, я проверил лампочки подсветки приборной панели, их три штуки. Если посмотрите на первую фотку, они расположены на синей полосе гибкого шлейфа в верхней части приборной панели.

Оказалось, что крайняя правая лампочка не горит. Я ее повернул на 90 градусов и вынул из шлейфа. Лампочка какая-то оригинальная:

Чем заменять — не знаю! Сразу пронеслась мысль — установить вместо лампочек белые светодиоды. Решил рассмотреть повнимательнее, лампочку и ее подключение. И внезапно обнаружил обрыв вывода:

Тоненький проводок обломился от старости. Бывает.

Подключил 12В на этот проводок — лампочка загорелась. Живая! Значит, тоже нужно припаять.

Сам проводок и контакт — не облуженные поверхности цветных металлов. Кроме того, они еще грязные и содержат окислы. Поэтому, на этот раз придется воспользоваться агрессивным флюсом на основе ортофосфорной кислоты. Капелька флюса ФИМ (продается в радиомагазинах), полминутки ожидания и одно прикосновение паяльника исправили ситуацию:

На фотке видно, что проводок полностью находится в капельке припоя.

После пайки активным флюсом его обязательно нужно смыть. Этот флюс смывается водой (из-под крана). Поскольку в этой конструкции лампочки полно всяких полостей, и в них осталась вода (что не есть хорошо), я просто продул (выдул) ее сжатым воздухом. Насос для накачки колес отлично подходит для этого дела.

Ну вот и весь ремонт! Машинка компостировала мне мозги несколько лет.

А ведь как это было! Лет пять назад я в сервисе поменял «таблетку» от генератора. Старую ремонтники зажали, сказали, что она сдохла и они ее выкинули. Ладно, поверим на слово. Но после ремонта зарядка генератора точно так же толком не работала — то есть могла работать исправно длительное время, а потом вдруг ни с того ни с сего перестать. А потом опять сама собой исправлялась и, как ни в чем не бывало, продолжала работать.

Правда с годами плавающая неисправность возникала все чаще и чаще. Тоже самое происходило и с датчиком температуры двигателя. Я, правда, неисправность зарядки и перегрев не увязывал вместе. Пытался решать проблемы по отдельности.

Года четыре назад поменял датчик перегрева двигателя. Лампочка перегрева двигателя начинала моргать совершенно произвольным образом. Могла заморгать даже на холодном двигателе. Я думал, это датчик. Заменил, не помогло. На этом мои фантазии кончились. В сервис я не поехал. Там ремонт очень незатейливый: «Датчик сдох, мы его заменили на новый. С вас ххх рублей. Деньги — в кассу!»

А поскольку, моргающая лампочка ни на что, кроме психики не влияла, то я уже и перестал на нее обращать внимания. Народные гении мне даже предлагали вообще ее заклеить черной изолентой. 🙂

Итог такой: после пропайки разъема на приборной панели все эти «блуждающие» неисправности ушли. Мне остается уточнить, что мой авто — это VolksWagen Passat Variant 1992 г.в., двигатель ABS 1.8 л, 90 л.с.

Заряд аккумуляторной батареи необходимо поддерживать на высоком уровне. Это обеспечит долговечность ее использования. Если автомобиль эксплуатируется регулярно, то АКБ успевает получить достаточно энергии от генератора. В противном случае собственное напряжение будет слабеть и понадобится внешняя подзарядка.

Нескольких часов достаточно для выведения автомобильной батареи в рабочий режим. Однако, некоторые аккумуляторы не набирают необходимый уровень. Разберем такие ситуации, и объясним, почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства, ведь если элемент питания не будет работать, то возникнут проблемы с запуском мотора.

Выявить слабый заряд одного из главных электроприборов поможет встроенный в него индикатор. Производители устанавливают зеленый цвет в глазке для определения качественного уровня, а остальные цвета будут сигналами для владельца о слабом заряде или его отсутствии. Худшим признаком неработоспособности АКБ будет тишина во время проворота ключа в замке зажигания.

Стоит обратить внимание на тревожные сигналы в виде временных сбоев в запуске мотора. Необходимо протестировать заряд батареи с помощью мультиметра. Для этого проводятся несколько тестов:

• общий уровень напряжения без нагрузки;
• общее значение напряжения под нагрузкой;
• уровень заряда для каждой «банки» под нагрузкой и без нее.

Разница в отдельных емкостях не должна выходить за пределы интервала 1,7-1,8 В.

Контроль уровня заряда АКБ

В обслуживаемых батареях тестируется плотность электролита. Точность замеров обеспечивается тем, что пробы берутся для всех емкостей. Отклонение в холодные периоды от нормы более чем на 25% должно быть устранено. Для теплых сезонов критическим является показатель отклонения в 40% и более.

Внутренние причины плохого заряда

Проблемой, при которой не заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства, может быть сульфатация пластин. Во время этого процесса встроенные пластины покрываются белым налетом. Это образуется сернокислый свинец. Избавиться на практике от него можно только в случаях, когда процесс не затронул большой площади. В иных случаях придется менять батарею.

Сульфатация пластин

Кроме сульфотации возможны механические разрушения пластин, которые приводят к тому, что электролит в таких емкостях чернеет. Кусочки раскрошившихся пластин способны привести к короткому замыканию.

Нужно знать, что аккумуляторы, в которых произошло короткое замыкание, ни в коем случае нельзя ставить на зарядку от внешнего источника питания.

Выявить банку с замыканием можно по более высокой температуре и выпаривающемся электролите. Его объем иногда значительно снижается.

Не получится зарядить перемерзшую АКБ. Ее выделяют слегка расширенные бока. Во время начала зарядки такой батареи от внешнего зарядного устройства электролит сразу же закипит, так как большинство пластин будет внутри повреждено, и произойдет массовые замыкания.

Внешние причины недостаточной зарядки

К проблемам с зарядом могут приводить окисления контактов. Они возникают на клеммах батареи или на присоединительных контактах зарядного устройства. Обеспечить лучшее сопряжение поможет механическая зачистка открытых элементов. Выполнить эту работу можно мелкозернистой наждачной бумагой или небольшим напильником.

Окисленные контакты

Недостаточный уровень напряжения на контактах внешнего зарядного устройства приведет к длительному времени зарядки или отсутствию таковой. Его показания проверяются с помощью мультиметра.

Зарядное в автомобиле

Встроенным зарядным устройством в машине для АКБ является генератор. Когда мотор работает, то он становится основным электроприбором, отдающим напряжение. От его работоспособности зависит скорость и уровень зарядки. Наиболее распространенной проблемой некачественной его работы является ослабленный ремень, соединяющий его с каленвалом.

Процесс зарядки батареи

Возможны проблемы со щетками, работающими на съем напряжения. Их износ или неплотное прилегание вызовут недостаточный контакт для передачи тока или полное его отсутствие. Стоит проконтролировать и сопрягающиеся контакты на выявление окислений или разрывов в цепи.

Заключение

Причины отсутствия зарядки сначала выявляются в аккумуляторной батарее. Она должна быть с целыми пластинами, без повреждений и окислений контактов. При небольших дефектах достаточно промывки пластин или замены электролита. В некоторых случаях поврежденный аккумулятор не подлежит восстановлению, необходимо его будет заменить.

Далее потребуется проверить зарядное устройство, соединения его проводов, уровень выдаваемого напряжения. По возможности контакты защищают или меняют поврежденные провода на новые. В некоторых случаях в зарядном устройстве выходят из строя отдельные элементы схемы, например, диоды. Их также можно заменить на работоспособные детали.

Данный пост посвящен такой тривиальной задаче, как зарядке аккумулятора. Так. что "знатоки" могут не читать. Но, как показывают посты и комменты на страницах портала, многие автолюбители (особенно молодежь) имеют смутные представления об электрике автомобиля и возникающих в ней проблемах. Им данный пост будет, несомненно, полезен.
Итак, к бою!
Вчера утром, по легкому морозцу (-3 градуса) со снежком (зима отыгрывается за тепло и бесснежье), повернул ключ зажигания, выдержал 2 секунды в состоянии включения, поздоровался с БК, доворачиваю в положение "стартер" и … судорожные попытки стартера провернуть двигатель, после погасание ламп на приборке. Возвращаю ключ в положение "ОТКЛ". Через секунду включается БК, причем, даже не ругается насчет малого напряжения в бортсети.
Тут надо сказать, что предыдущие два дня БК "ругался" на пониженное напряжение при первом, холодном запуске, и первые обороты двигателя стартер делал как-то вяло, заторможено. Но, как говорится, разборки с причинами откладывал на "потом", до выходных. Но, как говорится - "не судьба"!
Открываю капот, откручиваю клеммы на аккумуляторе, несколько раз покручиваю их туда-сюда на аккумуляторных выводах, пытаясь устранить возможные окислы, снова затягиваю. Пробую запуск, картина не меняется. Аккумулятор разряжен.
Хорошо, что дома наготове стоит заряженная старенькая батарея, 55 Ач от ИЖа.
Ставлю её, двигатель запускается с "полпинка", как летом. Съездив по делам, тащу разряженный аккумулятор домой (гаража нет), подключаю к зарядному устройству.
Выкручиваю пробки, выставляю ток 6 Ампер.

Аккумулятор

Величина тока определяется "током 10-часового разряда". Это емкость аккумулятора в Амперчасах деленная на 10.

Емкость аккумулятора

Почему не 7,5 Ампера, а 6? Тут две причины, первая, зарядное устройство при больших токах перегревается, вторая - аккумулятор не новый (только у меня 3 года, сколько проработал у прежнего хозяина - неизвестно), реальная емкость явно понижена, большой ток его может "убить".
В течение первого часа корректирую ток и жду прогрева аккумулятора до комнатной +20.
Беру ареометр и замеряю плотность.

Ареометр

Во всех банках она примерно одинакова - 1,200 .
Налицо явно разряженный аккумулятор.
Проходит 5 часов. Ток держится 6 Ампер, газы в банках не выделяются, аккумулятор "холодный". Хороший признак - аккумулятор "берет заряд". Это означает, что вся электроэнергия идет на химическую реакцию восстановления активной массы пластин. Нет газов - разложение воды на водород и кислород, нет нагрева - энергия не "уходит в трубу".
Проходит 10 часов. Аккумулятор нагрелся. Наощупь (нет термометра) градусов 40. Газов почти нет - отдельные пузыри. Сбрасываю ток до 2 Ампер. Через час аккумулятор остыл, замеряю плотность электролита - 1,24-1,27. Почти норма.
Оставляю малый ток. Происходит, так называемое "выравнивание плотностей". Периодически замеряю плотность, жду бурного выделения газа (из банок слышно шипение).
Через 4 часа аккумулятор зашипел, забулькал. Отключаю зарядку, жду час (чтобы остыл электролит), замеряю плотность - 1,27-1,28 Отлично! Аккумулятор заряжен! проверяю уровень электролита - норма! Завинчиваю пробки. Протираю поверхность аккумулятора мокрой тряпочкой с содой. ВСЁ! Можно ставить на машину.

Теперь немного "теории".
Как и почему надо "правильно" заряжать и обслуживать свинцово-кислотный аккумулятор.
В аккумуляторе происходят весьма сложные химические процессы окисления (разряд) - восстановления (заряд) оксида свинца (намазанная масса пластин) с изменением валентности, под воздействием электрического тока и серной кислоты.
На заводе, при изготовлении аккумулятора, масса, из которой изготовлены пластины, по составу соответствует полностью заряженному состоянию. Такой аккумулятор (до заливки электролита) называют "сухозаряженным". До первой заливки электролита он может храниться очень долго. Достаточно сказать, что авиационные свинцовые аккумуляторы в "сухом" состоянии гарантированно хранятся 6 лет. Для автомобильных, этот срок, несомненно, больше.
При заливке электролита аккумулятор "активируется". В нем начинаются процессы саморазряда и сульфатации, что и приводит, в конечном счете, аккумулятор на свалку.
Заливают сухозаряженный аккумулятор раствором серной кислоты, плотностью 1,30. Таким он и продается в автомагазинах под наименованием "электролит для свинцовых аккумуляторов". Заливается электролит в течении нескольких часов с перерывами на пропитку пластин и доливку. Уровень электролита считается нормальным. если он на 5-6 мм покрывает верхние торцы пакетов пластин. Этот уровень, обычно, отмечен на боку аккумулятора чертой.
В таком виде, аккумуляторы обычно продаются в автомагазинах. Тут надо быть внимательным. При покупке, кроме проверки нагрузочной вилкой, необходимо обращать внимание на дату изготовления (заливки). После года хранения, надежность этого аккумулятора становится под большим вопросом.
Итак, аккумулятор приобретен. Большинство автолюбителей сразу же ставят его на автомобиль и начинают эксплуатировать. Это не совсем правильно. До начала эксплуатации аккумулятору необходимо провести КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Он заключается в полном заряде аккумулятора (по признакам заряда - обильное газовыделение, постоянство зарядного тока в течении 3 часов), производится проверка плотности электролита. Плотность доводится до 1,28-1,29 доливкой дистиллированной воды или (ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ!) электролита 1,30. Уточняется уровень.
Потом производится разряд аккумулятора током 0,1 емкости, для аккумулятора 65 Ачасов - 6,5 Ампер (Четыре лампочки по 20 Вт (стоп-сигналы), включенных параллельно). Разряжают до плотности 1, 21. Время разряда, помноженное на ток, определяет истинную емкость аккумулятора. После этого аккумулятор заряжают обычным порядком.
В настоящее время, разряд при КТЦ, как правило, не делают, под предлогом уменьшения износа аккумулятора. На мой взгляд, он важен для активации массы пластин нового аккумулятора. Но заряд - обязателен!
Итак, основные правила эксплуатации аккумуляторов:
-До начала заряда надо вывернуть пробки
-Заряд производить током, не более тока десятичасового заряда (0,1 емкости в Амперчасах)
-Во время заряда надо следить за температурой аккумулятора (не более 40 градусов)
-Признаки окончания заряда - обильное газовыделение во всех банках, постоянство зарядного тока в течении 3-4 часов. Плотность электролита, при этом (температура аккумулятора 20 градусов) - 1,27-1,29.
-Уровень электролита проверять после нескольких наклонов аккумулятора для выхода газов.

В процессе эксплуатации на автомобиле:
-Напряжение генератора (замер на клеммах аккумулятора) в пределах 13,5 - 14,5 Вольт
-При снижении уровня (особенно летом) доливать ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Испаряется и разлагается только вода из электролита.
- Клеммы аккумулятора держать чистыми и желательно покрыть их консистентной смазкой (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ЭЛЕКТРОЛЮКС)

Теперь, немного о "зарядниках".
Сейчас, в магазинах великое множество зарядных устройств. Есть дорогие - с автоматикой, есть попроще. Я пользуюсь самоделкой, изготовленной из регулируемого зарядного устройства (см. фото)

Зарядное устройство

Из него я выбросил плату регулирования на тиристоре, включив всё напрямую (получил 24 вольта на выходе). Регулирование обеспечил при помощи автотрансформатора (ЛАТР), изменяя напряжение на входе от 0 до 220 вольт.

ЛАТР - лабораторный автотрансформатор

Такое включение обеспечивает наибольший КПД системы. Ничего зря не греется. При этом - потрясающая надежность и простота.

"На закуску" - частый вопрос, надо ли при замене аккумулятора на более ёмкий, ставить более мощный генератор. Однозначно отвечу - не надо. Зарядный ток при нормальном напряжении генератора весьма мал и не перегрузит генератор. Пример КАМАЗ - штатно стоят два аккумулятора по 90 Амперчасов, а штатный генератор всего на 40 Ампер.
Более мощный генератор нужен при мощных потребителях, дополнительных фарах, акустике и т.п.
Вот и всё. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 188500 км