Благословенная защита: зачем нужна молитва перед венчанием и во время таинства?
Инга Маяковская Время на чтение: 7 минутА А Венчание – важное событие в жизни каждой христианской семьи. Редко, когда...
Автомобили Ховер Н3, Н5 являются одними из самых надежных китайских машин и имеют высокие эксплуатационные характеристики. Это дает возможность их эксплуатировать в экстремальных условиях, что в свою очередь повышает требования к расходным материалам. Поэтому замена ремня ГРМ на Ховер Н5 (бензин), имеет большое значение для надежной эксплуатации машины. Ее можно выполнить самостоятельно, в этом поможет статья с подробной инструкцией и видео.
[ Скрыть ]
Ремень ГРМ является частью газораспределительного механизма и служит для синхронизации работы двух валов: коленчатого и распределительного. Главная задача ремня состоит в сглаживании пульсации двигателя, синхронизации валов, обеспечении работы приводов водяного и масляного насосов. Это большая нагрузка, которая приводит к быстрому износу.
Деталь представляет собой резиновый обод, на внутренней стороне которого находятся специальные зубья, необходимые для хорошего сцепления с зубчатыми шкивами. На Ховере Н3, Н5 ремень ГРМ для двигателя на бензине отличается от ремня для дизельных моторов. На дизеле устанавливается резиновое изделие с округлыми зубьями, а на бензиновых моторах изделие с прямоугольными зубьями.
Обрыв ремня может иметь серьезные последствия как для двигателя на бензине, так и для дизеля. Когда рвется эта деталь, исчезает синхронизация валов, клапана начинают бить поршни. Тем самым приходят в негодность поршни, царапается поверхность цилиндров, гнутся клапана. Это может привести к дорогостоящему ремонту двигателя или его замене. Опасен и сам износ ремня ГРМ, с течением времени он растягивается, зубья стираются, что приводит к ухудшению работы мотора, потере мощности, увеличению расхода бензина.
Трещины на старом ремне ГРМ
Причиной поломки может стать:
Признаки обрыва изделия:
Причины, по которым осуществляется замена расходного материала:
Можно выполнить замену ремня ГРМ самостоятельно, если иметь представление об устройстве двигателя и опыт ремонтных работ. При этом следует точно соблюдать все рекомендации производителя по замене. Процедура длится примерно 3-4 часа.
Для выполнения работ нужно приготовить инструменты, которые должны быть всегда под рукой:
На этом работы по замене ремня ГРМ на Ховер Н3, Н5 заканчиваются.
В этом видео подробно рассказывается, зачем и когда выполняется замена ремня газораспределительного механизма.
Автомобили Ховер Н3, Н5 в отличие от большинства китайских машин могут похвастаться надежностью эксплуатации и завидными техническими характеристиками. Для достаточно надежной эксплуатации такого автомобиля важнейшее значение имеет правильная и своевременная замена ремня ГРМ на Ховер H5 (бензин). Такую замену можно произвести своими руками без особых навыков и опыта, подробности вы найдете в инструкции ниже.
Ремень ГРМ, как известно, представляет собой часть газораспределительного механизма и предназначается для обеспечения процесса синхронной работы коленвала и распредвала. Основной задачей функционирования данного устройства является обеспечение надежной и слаженной работы двигателя автомобиля. Такая серьезная задача изнашивает ремень ГРМ со временем.
Конструкция ремня представлена резиновым ободом, оборудованным изнутри специальными зубьями, использующимися для надежной сцепки с зубчатыми шкивами. В случае Ховера Н3, Н5 ремень ГРМ бензинового и дизельного двигателя разительно отличается. Изделия для дизельных двигателей оборудуются закругленными зубьями, тогда как бензиновые ДВС снабжаются конструкцией с прямоугольными зубьями.
Любая деталь автомобиля, так или иначе, подвержена износу. Обуславливается этот факт банальным сроком службы того или иного механизма, использованием некачественных расходных материалов, нарушение рекомендаций по эксплуатации той или иной модели транспортного средства, а также влияние условий использования автомобиля. Примечательно, что не все автомобили сегодня оснащены газораспределительным механизмом или ГРМ.
В случае обрыва ремня ГРМ возникают довольно значительные проблемы в работе бензинового и дизельного двигателя. Таким образом, обрыв ремня ГРМ может способствовать вынужденной необходимости ремонта или замены ДВС. Резкому нарушению нормальной работы мотора способствует не только обрыв самого ремня ГРМ, но и его банальное изнашивание, поэтому следует производить регулярную замену данной детали.
Известны следующие причины износа или обрыва ремня газораспределительного механизма:
Можно выделить следующие признаки обрыва ремня механизма распределения газов:
Процесс замены ремня ГРМ выполняется в строгом соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. В случае Ховер Н3, Н5 и отечественных дорог ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 000 км пробега. Кроме того, на регулярность замены ремня непосредственное влияние оказывает следующее:
Существуют следующие признаки, свидетельствующие о необходимости замены ремня ГРМ:
В подавляющем большинстве случаев любые серьезные ремонтные работы по механизмам автомобиля нужно доверять профессионалам, в особенности, если речь идет о вмешательстве в работу двигателя транспортного средства, однако, такую довольно регулярную работу как замена ремня ГРМ можно произвести и своими руками.
Базовые знания устройства и работы двигателя, конечно же, понадобятся для того, чтобы процесс ремонта и замены ремня ГРМ был эффективным. Ниже представлена подробная и пошаговая инструкция процесса замены ремня ГРМ своими руками. Процесс демонтажа старого ремня ГРМ и установки нового изделия, как правило, не вызывает затруднений, однако, требует аккуратного и точного подхода, четкого соблюдения пошагового руководства и рекомендаций производителя, а также внимания к деталям.
Для подобного рода работ необходимо иметь в наличии такой инструмент, как набор длинных головок, набор гаечных ключей и отвертки, а также натяжной ролик, динамо ключ и, собственно, новую модель ремня ГРМ.
Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.
Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.
Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года) , что наступит ранее.
Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ - ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.
В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки.
Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.
Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.
Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.
При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.
Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm.
Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.
Далее вынимаем шплинт из автоматического натяжителя. Проворачиваем двигатель на 2 оборота, проверяем метки, и через 15 минут замеряем расстояние на которое вышел толкатель натяжителя. Оно должно быть в пределах 3.8-4.5 мм. Далее собираем двигатель в обратном порядке, шкив коленчатого вала тянется моментом 88 Nm.
Ну что ж, с мотором 2.4 мы разобрались, пора рассказать о замене ГРМ на моторе объёмом 2.0 с маркировкой 4G63S4M. Посмотрим на переднюю часть этого двигателя.
Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.
И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.
После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё "ок", тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm.
В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.
Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто.
Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.
С уважением РСВ Сервис!
Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!
Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.
Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.
Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года) , что наступит ранее.
Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ - ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.
В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки.
Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.
Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.
Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.
При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.
Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm.
Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.
Далее вынимаем шплинт из автоматического натяжителя. Проворачиваем двигатель на 2 оборота, проверяем метки, и через 15 минут замеряем расстояние на которое вышел толкатель натяжителя. Оно должно быть в пределах 3.8-4.5 мм. Далее собираем двигатель в обратном порядке, шкив коленчатого вала тянется моментом 88 Nm.
Ну что ж, с мотором 2.4 мы разобрались, пора рассказать о замене ГРМ на моторе объёмом 2.0 с маркировкой 4G63S4M. Посмотрим на переднюю часть этого двигателя.
Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.
И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.
После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё "ок", тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm.
В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.
Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто.
Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.
С уважением РСВ Сервис!
Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!
Ремень ГРМ: 1 - Верхний кожух ремня ГРМ; 2 - Нижний кожух ремня ГРМ; 3 - Кронштейн насоса рулевого управления; 4 - Датчик положения коленчатого вала; 5 - Ремень ГРМ; 6 - Натяжной ролик; 7 - Натяжной рычаг; 8 - Автоматический натяжитель; 9 - Обводной ролик; 10 - Кронштейн масляного насоса; 11 - Болт шкива коленчатого вала; 12 - Шкив коленчатого вала; 13,14- Фланцы; 15 - Натяжной ролик; 16 - Ремень ГРМ; 17 - Шкив балансирного вала; 18 - Втулка; 19 - Шкив коленчатого вала; 20 - Опорный кронштейн двигателя; 21 - Болт шкиваа распределительного вала; 22 - Шкив распределительного вала; 23 - Задний кожух ремня ГРМ.
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ и снимите ремни привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления.
3. Снимите вентилятор системы охлаждения.
4. Пометьте направление движения ремня ГРМ для облегчения его дальнейшей установки.
5. Заблокируйте маховик с помощью приспособления.
6. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. В случае, если снять его не удалось, воспользуйтесь съемником.
7. Пометьте направление движения ремня привода балансирного вала и снимите его.
8. Установите специальное приспособление для блокировки шкива балансирного вала.
ПРОВЕРКА РЕМНЯ ГРМ
Ремень необходимо тщательно проверять. Если обнаружены следующие дефекты, ремень необходимо заменить на новый:
Затвердевшая резина на внешней стороне ремня. Внешняя сторона ремня блестящая, неэластичная и настолько твердая, что при сильном нажатии ногтем пальца на ней не остается никаких следов;
Трещины 4 в резине на внешней стороне, трещины 2 или отслоившийся материал, трещины 1 и 3 у ножки зуба;
Трещины по бокам ремня, боко вые стороны ремня сильно изношены;
Начальная стадия: Изношен материал той стороны ремня, которая подвергалась большей нагрузке (ткань обтрепалась, резина слоиться, цвет стал белым; структура материала не определяется).
Конечная стадия: Ткань на боковой поверхности зубьев со стороны большей нагрузки изношена и резина полностью оголена (сократилась ширина зуба).
ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ
1. Проверьте натяжитель на отсутствие утечек. Если такие обнаружены, замените его.
2. Проверьте конец штока натяжителя на отсутствие износа и повреждений. При необходимости, замените его.
3. Измерьте выступание штока над корпусом.
Стандартное значение: 12 мм.
4. Нажмите на шток натяжителя с усилием от 98 до 168 Н и измерьте выступание штока. Если проседание штока составило более 1 мм или он выступает над корпусом менее 12 мм, замените его.
Примечание: Проверьте состояние помпы. Если необходимо - замените .
Установка
11. С помощью специального приспособления, заблокируйте шкив распределительного вала и затяните болт его крепления.
12. Смажьте болты опорного кронштейна двигателя герметиком.
13. Установите шкив балансирного вала.
14. Совместите метки на шкивах коленчатого и балансирного валов с метками на переднем кожухе ремня ГРМ. Установите ремент привода балансирного вала на шкивы коленчатого и балансирных валов.
15. Убедитесь, что расположение между центром натяжного шкива и центром болта соблюдается, как показано на рисунке.
16. Переместите натяжной ролик в направлении стрелки пальцем так, чтобы создать требуемое натяжение ремня. В этом положении затяните болт крепления натяжного ролика. Когда болт затянут, убедитесь, что вал не провернулся. Если вал провернулся, ремень может быть натянут чрезмерно.
18. Установите шкив коленчатого вала, заблокировав маховик с помощью специального приспособления.
19. Установите автоматический натяжитель. Если шток натяжителя находится в полностью извлеченном положении, установите его назад по ниже описанной процедуре. Закрепите натяжитель в тиски. Втолкните шток внутрь натяжителя шаг за шагом так, чтобы отверстие А в штоке совместилось с отверстием В в корпусе натяжителя.
Внимание! Не извлекайте стальную проволоку из натяжителя.
24. Убедитесь, что натяжной ролик установлен правильно.
25. Совместите метки на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров.
26. Совместите метки на шкиве коленчатого вала и переднем кожухе.
27. Совместите метку на шкиве насоса системы охлаждения с установочной меткой.
28. Выкрутите пробку на блоке цилиндров и вставьте в отверстие отвертку диаметром 8 мм.
28. Если отвертка вошла более чем на 60 мм, метки выставлены правильно. Если глубина составляет только 2025 мм, прокрутите шкив насоса системы охлаждения на один оборот и проверьте совмещение меток. Затем вставьте отвертку еще раз. Отвертка должна оставаться внутри отверстия до полной установки ремня ГРМ.
29. Установите ремень ГРМ на шкив коленчатого вала, обводной ролик, шкив распределительного вала и затем на натяжной ролик.
30. Переместите натяжной ролик в направлении стрелки и затяните центральный болт.
31. Убедитесь, что все метки совмещены.
32. Извлеките отвертку из отверстия и вкрутите пробку.
33. Прокрутите коленчатый вал на четверть оборота против часовой стрелки. Затем прокрутите его по часовой стрелке так, чтобы метки совместились.
34. Установите специальное приспособление с динамометрическим ключом на натяжной ролик и ослабьте центральный болт натяжного ролика.
35. Создайте динамометрическим ключом момент в 3.5 Нм. Удерживая натяжной ролик, затяните центральный болт.
36. Сделайте два полных оборота коленчатого вала и оставьте двигатель на 15 минут. Затем убедитесь, что проволока в автоматическом натяжителе перемещается с легкостью.
37. Если проволока не перемещается свободно в натяжителе, проведите повторно процедуру освмещения меток.
38. Измерьте расстояние А между штоком натяжителя и его копусом.